Абсолютная политическая стабильность, обилие простых курортных радостей и сохранившихся памятников доисламской истории — вот что такое Иордания. Тот факт, что при этом здесь пока не наблюдается засилья русских туристов, делает это королевство и вовсе уникальным. Главное — успеть съездить в Иорданию до того, как что-нибудь изменится.
Началось утро в королевстве
Если вечером оставить открытым окно, почти гарантированно по утру вас разбудит пение муэдзинов. В прежние времена мечети строились на таком расстоянии друг от друга, чтобы во всех уголках города был слышен призыв к молитве. Сегодня мечетей в городе не так много, зато на минаретах стоят мощные динамики, поэтому голоса муэдзинов из разных мечетей перекликаются и переплетаются, будто хорошо отрепетированное многоголосье. Звучит это так, что даже спросонья в пять часов утра не затыкаешь уши, но невольно начинаешь прислушиваться.
Впрочем, несмотря на призывы муэдзинов, далеко не все население здесь молится, как положено прилежному мусульманину, пять раз в день. Вы не встретите на улице людей, которые, заслышав муллу, тотчас падают лицом в сторону Мекки. Большая часть населения глубоко верит, но ограничивается пятничной молитвой.
Многие иорданки носят платки и традиционную одежду, однако не закрывают лицо, но, напротив, демонстрируют тщательный макияж. Если вы встретите даму, укутанную с головы до пят, это совершенно точно туристка из соседней Сирии или Саудовской Аравии.
Иорданки нисколько не соответствуют распространенному в западном мире образу мусульманской женщины. Местные власти в целях борьбы с чрезмерной рождаемостью предоставляют женщинам все условия для обучения и работы. Поэтому иорданки не сидят дома на женской половине, а успешно строят карьеру. При этом среди обслуживающего персонала их не встретишь, поскольку, согласно традиции, женщина не должна никому прислуживать, кроме собственного мужа. И многоженство здесь почти не встречается даже среди состоятельных мусульман.
Кстати, помимо мусульман, которые составляют больше 90% населения, здесь живут христиане 26 конфессий. Живут душа в душу: мечети на улицах столичного Аммана перемежаются православными и коптскими храмами, и никаких конфликтов на религиозной почве, по словам старожилов, не бывает. Только атеистов здесь недолюбливают.
В целом Иордания отличается от прочих стран Ближнего Востока именно легким налетом европеизма: здесь на улицах не встретишь бездомных или детей, требующих мелких денег у туристов, здесь нет кварталов, в которых не стоит появляться после заката. Сложно поверить, но даже в самых базар-вокзальных частях города лавочники отличаются ненавязчивостью. Это первое, но далеко не главное, что удивляет в Хашимитском Королевстве.
Азиатские Помпеи
В восточной части города на вершине холма стоит Цитадель — остатки храма Геракла, построенного еще римлянами. Собственно, от храма осталось всего несколько колонн да осколок кисти статуи, который теперь лежит у входа в краеведческий музей неподалеку. Судя по размерам обломка, сама статуя была около 20 метров в высоту. Здесь же раскопаны дворцы мусульманских правителей династии Омеядов.
Кое-где в стенах омеядских дворцов можно встретить надписи на классической латыни. Дело в том, что первые мусульманские правители не просто разрушали языческие постройки, но аккуратно разбирали их и из готовых блоков выкладывали собственные здания. Сами римляне делали примерно то же самое с постройками греков, те, в свою очередь, разбирали сооружения более древних семитских народов. В общем, когда здесь появились первые поселения, наверняка никто не знает, но в музее, например, выставлены скульптуры, относящиеся к неолиту.
Неподалеку от Аммана не так давно раскопали древнеримский город Герасу. Вся история этих мест делится на два неравных периода — до 749 года от Рождества Христова и после. В тот год страшное землетрясение разрушило большую часть городов на всей территории страны и далеко за ее пределами. Оставшиеся в живых люди покинули разрушенные города и вернулись лишь спустя много веков. Поэтому Гераса напоминает Помпеи: она была построена по всем канонам римского градостроительства, разрушена в одночасье стихией и теперь вновь извлечена из-под земли. Правда, лишь частично, поскольку над восточной частью древнего города теперь выстроены жилые кварталы современного городка Джараш и копать под ним нет возможности.
Впрочем, восстановленной части Герасы вполне достаточно, чтобы бродить по ней целый день. Множество едва заметных деталей погружают в атмосферу древнеримского города. Например, на входе в город стоит внушительных размеров триумфальная арка, выстроенная в 129 году специально к приезду Адриана. За ней начинается главная улица, в брусчатке которой видна колея, продавленная римскими колесницами. По обоим тротуарам улицы — ровные ряды коринфских колонн. А в храме Артемиды, что за амфитеатром, есть плавающая колонна: если под ее основание подсунуть, например, чайную ложку, можно увидеть, как колонна грузно и плавно покачивается из стороны в сторону даже от легкого ветерка.
Гора Небо
Примерно на середине пути из Аммана к Мертвому морю в пустыне возвышается гора Небо. Если приехать сюда ранним утром, часов в семь, когда воздух еще прозрачен, с вершины можно увидеть не только пустыню и Мертвое море, но и зеленую долину Иордана, а в хорошую погоду — даже золотой купол мечети в Иерусалиме и Иудейские горы.
Впрочем, вид на Иерусалим — отнюдь не самое занятное на этой горе. Здесь, согласно Ветхому Завету, остановился Моисей со своим народом после сорокалетних скитаний по египетской пустыне. Здесь, у подножия, бьют родники, которые Моисей высек посохом из подножия горы. Ключи бьют до сих пор и даже питают водой небольшие оливковые рощи. Кроме того, на вершине есть храм, построенный на месте захоронения Моисея. Теперь это музей с древними мозаиками на полу, тем не менее здесь в любое время можно поставить свечку, а по большим праздникам даже проходят службы. Храм этот был построен еще до всех церковных расколов, поэтому его почитают христиане всех толков и конфессий.
Место крещения Христа
Где именно состоялось одно из ключевых событий Нового Завета, неизвестно, поскольку никто из очевидцев точных координат не зафиксировал. За 2000 лет горная река Иордан не раз сменила русло, а главное, сильно обмелела: если в новозаветные времена по весне она разливалась до трех километров вширь, то теперь расстояние до израильского берега составляет в лучшем случае метров десять.
Есть, правда, некоторые косвенные признаки того, что Христос крестился если не в этом конкретном месте, то по крайней мере где-то на этом берегу. В частности, здесь недавно были раскопаны первые христианские храмы, построенные таким образом, что вода из священной реки, использовавшаяся для крещения, затекала прямо внутрь здания. Так или иначе, Иоанн Павел II после краткого визита авторитетно утвердил истинность именно этого места. Тем не менее на другом берегу, в Израиле, тоже есть своя делянка, куда ежедневно привозят туристические группы. Никто не возражает.
Внешне ничто в окружающей обстановке не может ни развлечь праздного туриста, ни настроить на возвышенный лад. Перед автобусной стоянкой бойко конкурируют лавочники, предлагая кресты, иконы и кальяны в ассортименте. Пройдя извилистой узкой тропой вдоль пограничных минных полей, вы выходите к мутной речушке, на другом берегу которой курят и громко болтают израильские пограничники. Неподалеку стоит новенькая православная церковь, крест для которой, по словам гида, золотили некие «русские бизнесмены». В общем, поездка сюда — это скорее сакральное действие для истинно верующих, нежели туристический аттракцион.
Тайный город
Бедуины в пустыне Вади-Рам давно сменили скотоводство на более прибыльный туристический бизнес
Петра — безусловно, самая популярная достопримечательность страны. Гробница императора Набатейского царства Ареты III, стоящая на входе в Петру, служит нередко визитной карточкой Иордании.
До конца XIX века о местонахождении Петры знали только бедуины и держали дорогу к ней в тайне. Случайно натолкнуться на город невозможно — единственный путь, ведущий к нему из пустыни, идет по неприметному ущелью. После часового пути между скал вы выходите к некрополю Петры, который начинается с гробниц царей и знати, то есть самых монументальных зданий. Город полностью высечен в песчаных горах и скалах всех оттенков терракотового цвета и представляет собой фантастическую смесь античной и древней азиатской архитектуры.
Набатейское царство благодаря удачному расположению караванных путей в последние века до нашей эры было одним из самых богатых и цивилизованных древних государств, которое даже римлянам долгое время было не по зубам. Тогда и был построен огромный город — с колоссальными храмами и дворцами, гробницами и жилыми пещерами.
Упадок начался после изменения маршрутов караванных путей. Затем после землетрясения VIII века город и царские гробницы облюбовали бедуины, поселившиеся в них вплоть до середины XX века. Правительство Хашимитского Королевства уговорило бедуинов покинуть город, выстроив им современные дома неподалеку и освободив от налогов на торговлю сувенирами в Петре. Это свое право беспошлинной торговли бедуины эксплуатируют нещадно: громко и весело местные мальчишки продают все, что попадается под руку, от древних монет до откровенной рухляди. Монеты, кстати, в большинстве поддельные, так что упаси вас бог приобрести позеленевшие медные осколки по ?100-200 за штуку.
По оценкам археологов, пока Петра изучена лишь на 20%, и впереди у ученых еще как минимум шесть метров вглубь, однако уже теперь обойти весь город за день невозможно. Впрочем, это и необязательно. Главное — пройти некрополь, пощекотать себе нервы в самых глубоких склепах, где в полу чернеют прямоугольные могильные ямы, поиграть с эхом в зале самого большого храма Эд-Деира и спуститься к «жилой» части города, где еще ведут работы археологи. На новых раскопах есть шанс найти, например, обломки глиняной посуды — вполне настоящие в отличие от тех, которыми торгуют на главном туристическом маршруте Петры.
Порт двух морей
Хотя всю страну можно объехать вдоль и поперек за считанные часы, в Иордании есть сразу два моря — Мертвое и Красное. Красное море с его рифами, пляжами и дайвингом здесь ничем не отличается от такового в соседнем Израиле или Египте. А вот Мертвое море в Иордании уникально, и визит на него лучше не откладывать. Главным образом потому, что каждый год уровень воды в нем падает едва ли не на метр, и в обозримом будущем оно может вовсе пересохнуть. Дело в том, что главный источник воды — река Иордан — почти полностью выгребается на орошение окружающих полей на обоих берегах.
Всего в нескольких километрах от побережья бьют Майинские горячие источники — термальные водопады разной температуры и высоты. Напротив них, в небольшом ущелье, стоит одинокий полупустой пятизвездный спа-отель. Назначение его сложно понять с учетом того, что сами по себе горячие источники заменяют любые спа-процедуры и массажи, а до побережья можно добраться за 15 минут.
Впрочем, на побережье Мертвого моря тоже стоят исключительно дорогие отели (от $250 до $16 тыс. за номер в сутки), и, по словам местных жителей, в обозримом будущем ни одного места для демократичного отдыха здесь не предвидится.
Пустыня Вади-Рам
80% территории Иордании — пустыни. Это, однако, вовсе не означает, что на этих 80% территории нечего делать. Напротив, было бы непростительным легкомыслием проваляться все отпущенное время на берегу Красного и даже Мертвого моря.
Пустыни, в которых стоят средневековые замки и бедуинские деревни,- места, которыми не стоит пренебрегать даже самым ленивым путешественникам. Бедуины давно уже сменили традиционное скотоводство на более прибыльный туристический бизнес, и хотя бы одну ночь необходимо провести в бедуинской деревне сразу по нескольким причинам.
Во-первых, потому, что здесь даже непрофессионал может забраться на песчаную скалу и прыгнуть вниз с парапланом (понятное дело, в тандеме с инструктором), чтобы долго-долго парить над розовыми барханами. На этих песчаных скальниках можно отыскать изображения верблюдов и надписи в духе «Здесь был Вася» на диковинных языках, оставленные караванщиками несколько тысяч лет назад.
Во-вторых, местные бедуины создали отличные условия для уединения и тусовки одновременно. Каждую неделю в некоторых шатерных бедуинских кемпингах устраиваются вечеринки под открытым небом, на которые съезжаются туристы и любители экстремального отдыха со всего мира.
Однако самое сильное впечатление пустыня производит, когда перестаешь суетиться и гнаться за ощущениями. Пустынное небо — самая естественная среда обитания солнца, поэтому увидеть здесь закат — это не просто впечатление, это почти что духовный опыт. А спустя считанные минуты после заката на небе можно увидеть столько звезд, что даже тот, кто ничего не смыслит в астрономии, может понять, где у Ориона кинжал на поясе и где, наконец, эта Малая Медведица.
