Можете ли вы вообразить город, похожий одновременно на Вену, Прагу, Стамбул, Париж и Санкт-Петербург? Теперь прибавьте сюда древнеримские амфитеатры, цыганскую музыку и манящие ароматы кулинарных шедевров, перед которыми невозможно устоять. Вот это и есть Будапешт — город, в который приезжаешь на уикенд, а мечтаешь остаться навсегда...
Всех в школе учили, что венгерская столица образована слиянием Буды и Пешта, стоящих на двух берегах Дуная. На самом деле городов было не два, а три. С забытой Обуды (дословно «старая Буда»), расположенной на севере современного Будапешта, и началась история столицы Венгрии две тысячи лет тому назад. Кельты назвали свое поселение Ак-Инк («большая вода»), а пришедшие им на смену римляне переименовали его в Аквинкум. В наши дни туристы с восхищением разглядывают древние мозаичные полы на вилле Геркулеса, руины античного города с остатками базилики и водяным органом, а также парочку неплохо сохранившихся амфитеатров. Кто бы мог подумать, что такие памятники можно посетить не в Риме, а в Будапеште? Только для этого необходимо купить подробнейшую карту города. Без нее вряд ли получится отыскать улицу с непроизносимым названием Nagyszombat (на ней есть вход в большой амфитеатр) или спрятанную среди старинных разноцветных домиков очаровательную площадь Фё (Fo ter) в центре Обуды, где под сверкающими на солнце металлическими зонтиками «гуляют» четыре бронзовые девушки.
С вершины горы Геллерт открывается изумительный вид на город и широкий изумрудный Дунай, который неспешно несет свои воды, проскальзывая под многочисленными мостами. Интересный факт: c 1988 года под охрану ЮНЕСКО взята вся панорама реки вместе с набережными, так что подняться сюда стоит обязательно. Так, на высоте 130 метров, на одной из ведущих наверх тропинок, можно увидеть фигуру, осеняющую крестом город. Это монумент святому Геллерту. Жители Будапешта увековечили память о христианском мученике, монахе-бенедиктинце, которого в незапамятные времена сбросили вниз с горы язычники мадьяры.
Добравшиеся до смотровой площадки туристы сразу хватают фотоаппараты, спеша запечатлеть самый красивый из дунайских мостов, который носит имя австрийской императрицы Елизаветы (в Венгрии ее называют Эржебет). Мост и вправду хорош: белоснежный, изящный, плавно изогнутый, словно тетива, соединившая дунайские берега, и в то же время — графически строгие, выверенные линии. Он как нельзя лучше подходит отличавшейся твердым нравом красавице императрице, которая сумела примирить Австрию и Венгрию, убедив мужа-императора признать независимость венгров. С тех пор Елизавету здесь почитают не меньше, чем древних мадьярских королей. А она платила той же монетой — приезжала сюда отдыхать, оставив супруга в чопорной Вене, и даже выучила невероятно сложный венгерский язык. К мужу Елизаветы, императору Францу Иосифу, венгры испытывают прямо противоположные чувства, ведь он велел построить грозную цитадель на вершине горы Геллерта, чтобы контролировать непокорный город. Острые на язык жители Будапешта окрестили ее венгерской Бастилией, а мост имени Франца Иосифа после смерти императора переименовали в мост Свободы.
К северу от цитадели расположен самый романтичный и самый туристический район венгерской столицы — Крепостная гора. Величественный королевский дворец, выстроенный на холме, будто плывет над Дунаем. Готические ажурные башни и шпили церкви Матиаша, покрытой разноцветной майоликовой черепицей, устремлены высоко в небо. А на Рыбацком бастионе сменяют друг друга многолюдные экскурсии: пока взрослые рассматривают конические башни, напоминающие формой кочевые мадьярские шатры, и фотографируют здание Парламента, широко раскинувшееся на другом берегу реки, дети с гиканьем носятся по высоким каменным террасам. Впечатление дополняют цыганские оркестры-капеллы, громко наяривающие нескончаемый чардаш. В выходные дни народу здесь бывает столько, сколько в Москве на Красной площади.
Тому, кто хочет ощутить романтику средневековой Буды, стоит сойти с проторенного туристического маршрута и прогуляться по узким улочкам, идущим вдоль крепостных стен. За каждым поворотом, под любой аркой туристов ждут сюрпризы: узорчатая каменная скамейка в нише с видом на мини-дворик, одухотворенная девичья фигурка, вылепленная прямо в стене старинного дома, или неровные ступени, ведущие в один из чудесных винных кабачков. А после дегустации знаменитого «Серого монаха», рубиновой «Бычьей крови» и ароматного токая можно продолжить путь в необычайно приподнятом настроении.
Если спуститься с холма по одной из многочисленных лестниц, по которым, обнявшись, любят бродить влюбленные парочки, Буда покажется похожей на Пражский град: те же черепичные крыши и волшебная панорама реки, надвое разделившей город. Правда, в чешской столице нет многокилометровых подземных лабиринтов и огромного озера с термальной водой, лежащего на глубине 50 метров под холмами Буды. Один из входов в таинственное подземное царство находится на границе Буды и Обуды, на улице Сепвельди (Szepvolgyi ut, 162). Гигантская пещера, случайно открытая во время строительных работ в 1904 году, уже целое столетие вызывает восхищение посетителей, очарованных красотой сталактитов и сталагмитов. Во время пятидесятиминутной экскурсии туристы в сопровождении гида проходят по лабиринту около полукилометра, а общая длина разветвленных коридоров — больше восемнадцати километров! Пещера открыта для посетителей каждый день, кроме понедельника. Детей дошкольного возраста брать с собой не рекомендуют: долгое путешествие по крутым лестницам и наклонным галереям вряд ли им под силу. А вот теплой одеждой надо запастись в любое время года: температура внутри не поднимается выше восьми градусов. Неподалеку от входа в этот лабиринт, на улице Пустажери (Pusztaszeri ut, 35), можно посетить еще одну уникальную пещеру, длина которой около двух с половиной километров, но высокие стены ее подземных залов украшены удивительными образованиями в виде искрящихся цветов, букетов и гроздей винограда.
Увидеть лежащее под городом озеро так просто не удастся, однако все желающие могут искупаться в его целебных водах. Термальные бассейны знаменитых будапештских бань наполняют как раз из этого подземного резервуара, ведь испокон веков бани здесь строили над источниками. В некоторых бассейнах приходится охлаждать воду, нагретую землей до 76 градусов, чтобы не сварить посетителей, другие родники дают вполне комфортные 36 градусов или приятно прохладные 20 градусов. Будапешт — единственный в мире мегаполис-курорт. Венгры даже сочинили поговорку: «Копни землю лопатой, и из нее забьет источник». Особо оценить всю прелесть местных банных традиций можно в холодное время года, разбавляя осмотр достопримечательностей долгими перерывами на посещение купален. Ну а для жителей венгерской столицы чередование массажа, сауны и бассейнов с лечебной водой различной температуры давно уже стало своеобразным ритуалом, заменяющим тренировку в спортзале.
Особым шиком среди туристов считают посещение турецких бань, которых в городе три: Рудаш, Рац и Кирали. Интерьеры купален сохранились в неизменном виде с XVI века — перекрытый низким сводчатым куполом сказочно разукрашенный зал с небольшим восьмигранным или круглым бассейном, над которым стелется влажный пар. Поклонникам восточной роскоши надо иметь в виду, что Рудаш — исключительно мужское заведение. Представители сильного пола купаются здесь голыми, так что дамам вход воспрещен, хотя некоторые плохо информированные иностранки со скандалом требуют впустить их и кричат что-то о половой дискриминации. Избежать подобных дискуссий дамы могут, отправившись в купальни Рац или Кирали, где «мужские» и «женские» дни чередуются всю неделю. Единственный нюанс касается дней мужского посещения: турецкие бани — излюбленное место встреч кавалеров нетрадиционной ориентации.
Иная атмосфера царит в огромных дворцах-купальнях а-ля модерн, построенных в конце XIX — начале XX века. Например, в отеле «Геллерт» отдыхающие плавают по настоящему бальному залу, рассматривая ряды резных колонн, круговую верхнюю галерею и застекленный потолок. Наверное, похожие ощущения можно было бы испытать при купании в московском ГУМе.
Любимая баня будапештцев — Сечени. Здесь круглый год совмещают лечебные процедуры с партией в шахматы, сыгранной в открытом бассейне с температурой воды 38 градусов. Зимой окутанные паром азартные шахматисты, стоящие по горло в воде вокруг плавающих досок с фигурами, чрезвычайно эффектно смотрятся на фоне громадного необарочного здания купальни, украшенного мозаикой и мраморными скульптурами. Все это великолепие находится посреди городского парка Варошлигет. Прямо напротив купальни расположились зоопарк и городок аттракционов, а неподалеку в маленьком озере отражаются башни удивительного замка Вайдахуняд, построенного в старинном стиле. Летом вокруг него катают на лодках, а зимой у его подножия заливают каток для детворы. Издали Вайдахуняд кажется прекрасной картинкой, сошедшей со страниц волшебной книги. Его очень любят фотографировать туристы, а сами они обычно снимаются на коленях у бронзового монаха Анонимуса, сидящего с огромной книгой летописей в руке. Говорят, это помогает исполнить заветные желания.
В центре города нельзя упустить шанс прокатиться в вагоне подземной железной дороги позапрошлого века. Желтая линия будапештского метрополитена, самая старая на континенте, соединяет городской парк с площадью Верешмарти. Три маленьких вагончика на резиновом ходу возят пассажиров вдоль фешенебельной улицы Андраши. Ее элегантные дома с кружевными решетками балконов напоминают о парижских проспектах, здание оперы трудно отличить от венского оперного театра, а, свернув под арку какого-нибудь проезда, можно неожиданно наткнуться на питерский двор-колодец. В общем, в центре Пешта царит интернациональная атмосфера, что совершенно не мешает обилию кафе и ресторанов венгерской кухни.
Прогулки на свежем воздухе и особенно посещение купален возбуждают к вечеру зверский аппетит. Здесь и подстерегает неопытного туриста главная опасность. Заказав первое, второе и десерт, он рискует вообще не подняться из-за стола, ведь все порции гигантских размеров. Одной миски-тазика с обжигающим гуляшом или рыбным супом халасле хватило бы на двоих-троих человек. Но так хочется попробовать еще и жаркое эстергази, занимающее огромный поднос. Слоеные блинчики палачинки, переложенные творожным кремом и изюмом, тоже выглядят очень аппетитно! Лучшее, что можно сделать, — заказывать следующее блюдо только после того, как съел предыдущее. Местные именно так и поступают. А вот вина можно пить сколько хочется — Венгрия славится своими сортами. «Королем вин и вином королей» называют токай ассу, который приготовляют с добавлением подсохших прямо на ветке виноградных ягод. Веселящее зелье открыли в XVII веке совершенно случайно благодаря запоздавшему сбору винограда. Напиток получился настолько вкусным, что вскоре его уже поставляли большими партиями ко двору французских королей, римских пап и русских императоров. Неудивительно, что именно бутылочку токая ассу туристы покупают в качестве сувенира. Правда, часто они не выдерживают искушения и выпивают вино еще до отъезда домой — приходится идти и покупать его еще раз.
С приобретением колоритных сувениров в Будапеште проблем не будет. Дети скорее всего настоят на покупке кукол в ярких национальных костюмах и потребуют коробочку сладких зверюшек из марципана. Их родители, присмотревшись к разнообразным вышивкам, керамике и хрусталю, отправляются на центральный рынок и на все деньги закупают огненно-красные связки паприки, гусиный паштет и салями. Почему-то в Венгрии все время хочется есть…
