То, что знаменитый замок короля Людвига Баварского Нойшванштайн — сказка, подтвердит любой, кому посчастливилось там побывать. О нем наслышаны (и даже вполне представляют себе, как он выглядит) даже те, кто ни разу не выбирался в те места.
Если составлять список современных рукотворных чудес света, накопившихся за последние один-два века, то Нойшванштайн гарантированно займет в этом рейтинге достойное место. Замок ежегодно посещают сотни тысяч туристов, и, кажется, ничего нового о нем уже не напишешь. Впрочем нет: лишь посвященным известно, что можно не только съездить туда на экскурсию, но и сказочно провести отпуск прямо под замковой скалой. Места надо знать!
Замок в деревне
Дело жизни безумного короля, которому посвящали книги, фильмы, оперы и мюзиклы, со временем превратилось в одну из главных туристских достопримечательностей Германии, да и всей Европы. Нойшванштайн растиражирован на миллионах открыток, календарей, альбомов и сувениров. Все они работают на коммерческую раскрутку этого рукотворного чуда, органично вписанного в чудо первозданное — природу южной Баварии. Но лишь увидев все своими глазами, еще раз убеждаешься: «все врут календари» и глянцевые открытки. Потому что действительность потрясает куда больше, чем ее отображение, созданное благодаря фантастическим возможностям цифровой фотографии.
И совсем необязательно отправляться в Нойшванштайн экскурсионным автобусом из Мюнхена — хотя подавляющее большинство организованных туристов именно так и поступают, тратя на дорогу по три-четыре часа. Оказывается, до чудо-замка легко можно добраться и на своих двоих — всего-то пройдясь полчаса бодрым шагом! Вокруг — дивные альпийские луга. Легкие проветриваются пьянящим горным озоном, а при виде надвигающихся на тебя седых горных пиков в голове проигрываются увертюры Вагнера (именно там их, кстати, и писавшего). Разве не здорово?
Тем более что на исходе дня, проведенного на ногах, после протопанных по горным тропинкам и 175 ступенькам замковых лестниц километров искушенного туриста ждут не шум и гам вечернего Мюнхена, а тихая и уютная деревенская гостиница с видом на тот же замок на скале и ужин при свечах. Не говоря уж о главном сюрпризе — роскошном оздоровительном комплексе с бассейнами, солевыми ваннами, парилками, боулингом и всем прочим.
А утром хорошо бы наведаться в замок еще раз. Или в один из десятка столь же уютных исторических городов, расположенных всего в часе езды от гостиницы. Можно заняться активным отдыхом — летним или зимним (о чем чуть ниже), да, наконец, просто насладиться красотами природы, тишиной и покоем, ради которых, собственно, и стоит вырваться на недельку из пропахших бензином уличных пробок, прокуренных офисов, шума, толчеи и круговорота служебных и семейных проблем.
Называется этот сонный и затягивающий как омут сельский раек Швангау. Деревушка раскинулась прямо под горой, с которой, как в романе Кафки, и наблюдает за селянами замок — источник творческого вдохновения таких непохожих друг на друга гениев, как Рихард Вагнер, Лукино Висконти и Уолт Дисней. А за ближайшей горой укрылось изумительной красоты озеро Шванзее, вид на которое из замка — великолепный. Озеро — то самое Лебединое, вдохновившее еще одного великого композитора, фамилию которого, полагаю, называть не нужно.
Находится все это благолепие в самом сердце южной Баварии — в горном крае под названием Альгау. Но прежде чем рассказать, как туда добраться и чем там можно заняться на отдыхе, стоит хотя бы вкратце напомнить историю того, кому сей туристский рай обязан своим процветанием.
Среди сотен тысяч любителей пива, по осени съезжающихся в Мюнхен на грандиозный пивной шабаш — Октоберфест, немного найдется таких, кто знает, что за событие положило начало столь славной традиции. Хотя за него и стоило выпить! В октябре 1810 года в столице Баварского королевства играли свадьбу наследного принца Людвига, который уже давно смущал родителей и двор своей странной (если не сказать — подозрительной) женофобией. Когда помолвка все-таки состоялась, отец жениха на радостях повелел ровно десять суток поить своих подданных добрым баварским пивом. Так и повелось — каждую третью субботу сентября «ходить по пиву».
Дальнейшая судьба принца, унаследовавшего королевский престол и известного как Людвиг II, вряд ли обрадовала бы хлебосольного папашу. Чего не скажешь о миллионах туристов, которых влечет в южную Баварию не пиво, а то, что при жизни короля Людвига вызывало открытое раздражение его народа.
Рано став добровольным затворником, Людвиг II прожил короткую жизнь — в основном в собственных фантазиях и сумасбродных прожектах. Он сторонился людей, особенно женщин, зато обожал театр и музыку, особенно красавца-актера Кайнца и великого композитора Вагнера. А под конец жизни король так достал подданных своими разорительными архитектурными причудами и нескрываемой нетрадиционной ориентацией, что парламент, подстрекаемый королевской семьей, объявил монарха безумцем и отправил его под домашний арест в замок Штарнберг под Мюнхеном. Смерть Людвига лишь увеличила количество тайн и загадок, существовавших вокруг имени этого монарха в течение всей его жизни: однажды он отправился с личным врачом на берег озера, и вскоре мертвые тела обоих были выловлены на мелководье.
Король горы
То, что великие произведения искусства рождаются, как правило, в мозгу страдальцев, натур трагических и непонятых, подтверждает беглый осмотр трех замков, связанных с судьбой несчастного Людвига. Два из них расположены на двух скалах прямо напротив Швангау. Это официальная резиденция короля-правителя — изящный и уютный Хоэншвангау, по контрасту с которым высится неправдоподобная громадина Нойшванштайна — воплощенные в камне романтические грезы короля-фантазера. А часах в двух езды от Швангау находится третий королевский замок Линдерхоф — укрытое зелеными кущами любовное гнездышко короля-гея.
Экскурсии по всем трем «особнякам» напоминают просмотр исторического блокбастера. Или фантастического фильма. Хотя никакой фантазии не хватит, чтобы вообразить, что за феерическое зрелище представляли собой постановки «Тангейзера» в гигантском гроте Линдерхофа. Искусственную пещеру устроили специально для создания вагнеровского настроения: плавающие нимфы, ладья в форме морской раковины, лебеди, световые эффекты, намного обогнавшие свое время... Если кто не понимает (или не любит) музыку Вагнера, лучшего места наверстать упущенное, чем замок Линдерхоф, не найти. А про тамошний парк, который разбит по личному проекту короля Людвига и в котором находится самый высокий в Германии фонтан, многие говорят, что он не уступает эталонному версальскому.
Однако все перекрывает замок Нойшванштайн, без знакомства с которым считайте, что вы в Германии и не бывали. Как смогли архитекторы и строители прилепить каменную твердыню высотой с двадцатиэтажный дом (при этом удивительно изящную и на вид почти невесомую) к узкой вертикальной скале — остается только гадать. Прагматичные объяснения типа «Были б деньги, я и не такое наворотил бы» малоубедительны. Да, денег из государственной казны на свои фантазии король действительно не жалел, но ведь и техника середины позапрошлого века была не такая, как ныне! Когда сегодня старинная гужевая повозка с возбужденными туристами ползет вверх по горному серпантину к замковым воротам, под мерный стук копыт хорошо перенестись мыслью в прошлое. И представить себе, как почти полтора века назад днем и ночью, в осеннюю распутицу и по зимней наледи подобные же лошадки доставляли наверх рабочих, технику, стройматериалы...
Под стать экстерьеру этого архитектурного чуда света его внутреннее убранство. В Нойшванштайне — варварская роскошь: обилие позолоты, яркие краски, тяжелые драпировки, огромные фрески с иллюстрациями к скандинавским сагам... Впрочем, погруженный в свои возвышенные нордические фантазии король при постройке замка не забывал и о последних достижениях технического прогресса — таких как водонагревательные батареи, водопровод и туалет со сливом. Кстати, все это также требовалось доставить или провести на вершину скалы — в отсутствие грузовиков, вертолетов и подъемных кранов!
А если вы не добрали адреналина за время полуторачасовой экскурсии по замку, так рядом еще одна диковина, к коей воистину не зарастет туристская тропа, — мост, перекинутый над глубоким ущельем, которое поливается великолепным водопадом. Те, кого не пугает высота, с понятным и несдерживаемым превосходством поглядывают на туристов, которые ограничились посещением замка. Хотя и последние, когда вернутся домой, с тем же самым превосходством будут смотреть на остальную публику, знакомство которой с Нойшванштайном ограничивается перелистыванием альбомов и рассматриванием цветных календарей.
За SPA особое спасибо
Езды от Мюнхена до Швангау — полтора-два часа на машине или ровно два часа на поезде. Конечная станция — старинный городок Фюссен, куда поезд катится спокойно и неторопливо, останавливаясь на каждом полустанке, как самая настоящая электричка. Но зато за окнами — виды, которые недоступны пассажирам автомобилей, несущихся по скучному автобану.
Уже подъезжая к Фюссену, видишь средневековый замок на холме. Как, неужели тот самый? Вроде непохож, да и камерный какой-то... Верно, это всего-навсего замок местных архиепископов, владевших Фюссеном на протяжении веков. Кстати, минут за десять — пятнадцать до прибытия туда можно, если позволяет погода, на какое-то мгновение выхватить взглядом и тот самый замок, заветную цель путешествия. Вот горный хребет (Баварские Альпы начинаются сразу за Фюссеном), и прямо посередине, если считать от основания гор до вершин, неведомым образом лепится совершенно сказочный домик с высокими башенками...
То, что он взгромоздился на скалу средних размеров, расположенную в предгорьях, из окна поезда, разумеется, не рассмотреть. Зато это хорошо видно уже из деревни Швангау, до которой от фюссенского вокзала езды всего несколько минут.
Гостиниц в милой и совершенно типичной баварской деревушке, кажется, ровно столько, сколько домов. Они, как и на приморских курортах, делятся на те, что с видом, и те, что без него. С видом (в данном случае не на море, а на все тот же королевский замок), естественно, дороже.
Но комната с видом стоит того. Когда с балкона можно любоваться сказочным замком и с первыми лучами солнца, и на закате, становится жалко тех, кого каждый день привозят к подножию горы десятки экскурсионных автобусов, забирая их с той же регулярностью обратно. Их свидание с прекрасным окончено — ты же остаешься с ним наедине.
Кстати, лицезреть архитектурное чудо неплохо и из мест более экзотичных. Например, прямо из огромного открытого бассейна Королевских хрустальных терм (Koeniglicher Kristall-Therme). Таким вот оказался, вероятно, самый большой сюрприз, преподнесенный мне в Швангау. К встрече с замками короля Людвига я все же морально готовился, но обнаружить здесь, в эталонной немецкой сельской глуши еще и роскошный банный комплекс в стиле римских терм — это было сверх всяких ожиданий. Бассейны тут есть закрытые — теплые и горячие (над каждым — табличка с перечислением конкретных минеральных солей, которые должны успокоить тело и дух, изнуренные городскими стрессами), открытые — с подогретой и с бодрящей прохладной водой, с искусственной волной, а также имеются джакузи, финские сауны и турецкие каменные парилки (хамамы). Ну и массажные кабинеты, боулинг, ресторан, бар... Хрустальные термы ублажают не только телесно, но и эстетически: везде цветы, мрамор, мозаика, статуи античных купальщиц.
Впрочем, «банька» — это вечером, а днем тоже найдется чем занять себя (помимо пеших экскурсий в замки). Можно просто объездить окрестности на машине или велосипеде. Внимания, в частности, заслуживает еще один архитектурный шедевр — одиноко стоящая среди полей кирха Святого Коломана, своим элегантным минимализмом чем-то напоминающая наш храм Покрова на Нерли. Летом народ купается в самом крупном из местных озер — Форгензее (весной и осенью оно изрядно мелеет) — или катается по нему же на туристском теплоходе.
Между прочим, на другом берегу озера находится театр, сцена которого имеет стеклянный задник — так что в качестве декорации вечером используют подсвеченное прожекторами реальное озеро. Там играют один-единственный мюзикл, посвященный, как нетрудно догадаться, тому же Людвигу («Людвиг II»). Незнание немецкого языка не послужит помехой наслаждению прекрасным: на второй день пребывания в тех местах только слепоглухонемые продолжают оставаться в неведении относительно обстоятельств жизни и смерти баварского короля.
Тем же, кто не боится высоты, настоятельно советую подняться в гондоле канатной дороги на вершину горы Тегельберг. Оттуда, с высоты 1700 метров, открывается потрясающий вид — на оба замка, Швангау, Фюссен и, кажется, на пол-Баварии в придачу.
Если вам повезет оказаться в Швангау весной или летом, обязательно отправляйтесь в первое же солнечное воскресенье вслед за местной публикой к подножию замковой горы. Не пожалеете! Там, на деревенской площади, окруженной со всех сторон маленькими опрятными гостиничками, ресторанчиками и сувенирными лавочками (без уменьшительно-ласкательных суффиксов в здешних местах никак не обойтись), происходит действо под названием «Культурно отдыхаем». Отдыхают в основном местные — те, у кого выходной. Остальные их обслуживают — а также тех, кто «сами неместные» (толпы праздных туристов).
Посмотреть есть на что. Фольклорные духовые оркестры чинно прохаживаются от одной ресторанной веранды к другой. Музыканты, как положено, в традиционных тирольских гетрах, шортах и шляпах с пером. Длинные столы уставлены внушительного вида пивными кружками и тарелками с аппетитной снедью. Время от времени по площади провозят огромные пивные бочки — на повозках, запряженных лошадьми с цветочными венками в гривах, и под звуки того же духового оркестра. Чем-то это напоминает военный парад или карнавальную процессию на «самбадроме» в Рио, только все поскромнее, по-деревенски. А когда формальности соблюдены — пиво льется рекой и заедается горами зажаренных тут же, на свежем воздухе, свиных ножек и сосисок, поданных с кислой капустой.
Вообще, уютная деревушка Швангау с ее замками, термами и прочими прелестями — идеальное место для знакомства с югом Германии. Под боком — камерный Фюссен, в котором есть все, что имеется в каждом уважающем себя немецком городке с богатым историческим прошлым: собственный замок, собор, разрисованные нарядные кирхи и дома-фахверки, улочки, мощенные булыжником, а там — рестораны, кафе, пивные, магазины. Кроме того, стартуя из Швангау, за день можно уложиться и с куда более основательными экскурсиями — в Мюнхен, Нюрнберг, Регенсбург, Ингольштадт, на знаменитое озеро Бодензее (Констанц) и на столь же известный горнолыжный курорт Гармиш-Партенкирхен. (Обо всех указанных населенных пунктах — разговор, конечно, особый.)
Почувствовали разницу? Чем жить в большом городе, периодически выбираясь на экскурсии к лежащим за его пределами достопримечательностям, не лучше ль поступить наоборот? Жить рядом с такими достопримечательностями — на свежем воздухе, на лоне природы, а время от времени совершать вылазки в большие города. Там, конечно, магазины, хорошие рестораны, уникальные музеи — но ведь и от этого нужно же когда-нибудь отдыхать!
Швангау на любой сезон
Кстати, о горнолыжных курортах. Впервые мы с женой заехали в Швангау весной, после недельного тура по Австрии. От Зальцбурга до Мюнхена — полтора часа на поезде, потом — еще два часа до Фюссена. То, что прямо по соседству с желанными замками короля Людвига находится ничем не примечательная деревушка Швангау, я знал заранее. Почему мы выбрали именно ту гостиницу, что расположена в старинном здании бывшей почты, сейчас уже и не припомню. Но не пожалели: уютный семейный отельчик и его гостеприимные хозяева Йозеф и Андреа Линдер нам настолько понравились, что мы останавливались у них еще раз — уже зимой, в канун католического Рождества.
Зимняя Швангау сохраняет все вышеперечисленные прелести, но к ним добавляется ряд новых, специфических сезонных. Замки никуда не деваются, но теперь дорога к ним идет по лугу не зеленому, а белоснежному. И окружающий твердыни лес не просто зимний, а какой-то неправдоподобно сказочный, как на полотнах Васнецова.
Все так же работают Хрустальные термы — с той лишь разницей, что купание происходит под рождественскими елками и под свет электрических гирлянд. Но зато на горе, прямо по соседству с королевским замком обнаруживаются три отличные горнолыжные трассы. Не такие длинные, как на первоклассных альпийских курортах, но зато и не такие перенаселенные и шумные. А к услугам тех, кто уверен в своих силах и хочет получить порцию адреналина, — та же гондола, плывущая на вершину Тегельберга, откуда вниз проложена серьезная четырехкилометровая трасса. Это действительно круто — во всех смыслах!
В остальном все — как на уважающем себя альпийском горнолыжном курорте. Подъемники, снеговые пушки, ратраки, пункт проката, парковки, инструкторы, кафе, рестораны, горные хижины... Ночью две трассы освещены. Отличие от Санкт-Морица и Куршевеля — в отсутствии толчеи, светской тусовки и лишних нолей на ценниках. Понтов, одним словом.
Зато ни в каком Куршевеле ни за какие деньги вам не дадут почувствовать простую радость жизни — так, как вы ощутите это в скромной баварской деревушке, когда, накатавшись до изнеможения, в закатных сумерках вы погрузитесь в открытый бассейн с подогревом и отрешенно, в состоянии полной нирваны станете смотреть на подсвеченный прожекторами замок на горе. Равного которому в мире нет.
