В древнеримские времена бывали периоды, когда Таррагона (тогда она называлась Таррако) по блеску и влиянию соперничала с самим Римом. Теперь все это в прошлом, но Таррагона как бы опровергает известное латинское изречение Sic transit gloria mundi («Так проходит земная слава»). Потому что ее мирская слава отнюдь не проходит — скорее наоборот, прирастает с каждым годом.
Примерно в 100 км к югу от Барселоны, в самом центре изумительного побережья Коста-Дорада, находится небольшой город Таррагона — центр одноименной каталонской провинции. Уникальные архитектурные памятники римской эпохи и Средневековья, включенные ЮНЕСКО в список мирового наследия человечества, привлекают сюда все больше и больше туристов со всего света. Но не только в памятниках дело — Таррагона еще и просто очаровательный город, которому, безусловно, трудно соперничать с блистательной Барселоной, но который тем не менее выгодно отличается от нее компактностью, отсутствием суеты и какой-то особой изысканной камерностью. И к тому же, если в Барселоне — только одна Рамбла, то в Таррагоне их целых две, но об этом чуть позже.
Творение Сципиона и Цезаря
Следы римской эпохи встречаются уже на подступах к Таррагоне: недалеко от современной автострады, ведущей от Барселоны, возвышается акведук, построенный еще древнеримскими рабами. Старинный водопровод длиною в 200 м местные жители почему-то прозвали Пуэнте-дель-Диабло (Мост дьявола), хотя ничего дьявольского в этом изящном, даже ажурном, сооружении нет. Однако римляне появились в здешних местах не первыми. В районе Таррагоны издавна жили племена иберов и кельтиберов, здесь высаживались финикийцы, эллины из греческой колонии Массилия (ныне Марсель), затем более или менее прочно обосновались карфагеняне. Выгодное географическое положение региона всегда влекло сюда завоевателей. В III веке до нашей эры карфагеняне схлестнулись с римлянами, которые пришли на Иберийский полуостров во время Второй пунической войны. Римские легионы под командованием Гнея Корнелия Сципиона выбили карфагенян из лагеря, находившегося на месте нынешней Таррагоны, где в то время была захудалая иберская деревушка. Публий Корнелий Таррако, один из соратников Сципиона, в 218 году до нашей эры основал здесь колонию Таррако, но о нем как-то быстро забыли, и спустя века Плиний написал: «Колония Таррако — творение Сципиона».
Поселение быстро разрасталось и скоро стало центром одноименной римской провинции. Во время гражданских войн 40?х годов I века до нашей эры его население поддержало Цезаря, а граждане соседней Лериды — Помпея. Победил, как известно, Цезарь, и он отблагодарил жителей Таррако тем, что сделал их полис главным в учрежденном им Союзе испанских городов. Но подлинного расцвета Таррако достиг при преемнике Цезаря — императоре Августе, который устроил тут свою резиденцию. В этот период Таррако стал вторым по значению городом после Рима. Сюда привозили рабов и свободных людей для развития торговли, ремесел и искусств. Здесь собирались послы со всего мира, решались дела имперской важности. В следующий раз Таррако оказался в центре римской политики в 60-е годы I века нашей эры, когда здешний губернатор Гальба поднял восстание против Нерона и даже стал императором, правда всего на семь месяцев. Гальбу сверг Отон, того в свою очередь — Виттелий, а в итоге воцарился Веспасиан Флавий, вошедший в историю как один из самых лучших римских императоров и прославившийся поразительным по философской глубине изречением «Деньги не пахнут».
При Флавиях в Таррако наряду с религиозными и бытовыми зданиями появились увеселительные заведения — цирк, а позднее театр. На арене первого проходили гонки на колесницах. Это увлекательное зрелище собирало в Таррако людей со всей провинции. Чтобы город мог уместить всех гостей, возводили гостиницы. Гонки, как правило, приурочивали к праздникам или другим торжественным событиям. Состязания были командными. Каждая команда имела свой цвет: синий, красный, белый и так далее. Было также два варианта колесниц — запряженная четырьмя лошадьми или с упряжкой из двух коней. Особого мастерства требовало, конечно же, управление квадригой. Найденная при раскопках могильная плита донесла до наших дней имя одного из возничих. Его звали Фускус, и выступал спортсмен за команду синих. На плите есть надпись: «Он обрел славу благодаря умению управлять четверкой лошадей».
Возведение амфитеатра означало появление еще одного вида развлечений. Речь идет о кровавых боях гладиаторов. Позднее, во времена гонений на христианство (учение Христа здесь проповедовал еще апостол Павел), амфитеатр Таррако стал сценой для жестокого действа другого характера. Это произошло 21 января 259 года, когда на арену вывели трех человек: Фруктуса, первого епископа города, и двух дьяконов — Авгуруса и Евлогиуса. Христиан истязали до тех пор, пока они не испустили дух.
Расположенная на берегу моря чаша амфитеатра, вмещавшего в свое время до 15 тысяч человек, неплохо сохранилась до наших дней. Правда, во времена вестготов христиане разобрали часть сооружения и построили в честь первых мучеников базилику, а потом и церковь Santa Maria del Miracle, от которой, впрочем, остались лишь руины.
Другим знаменитым памятником античности в Таррагоне является часть окружающей старый город крепостной стены, построенной римлянами в III веке до нашей эры. Это поистине монументальное сооружение (длина — 1100 м, высота — 12 м), в основание его положены огромные глыбы, отсюда и его название — Стена циклопов. С гребня стены (80 м над уровнем моря), по которому можно прогуляться, открывается прекрасный вид на город и морскую бухту с портом, а у ее «подножья», на террасе, разбит тенистый бульвар. Там установлено несколько статуй, среди которых и подлинное древнеримское изваяние императора Августа. Правда, в сами древнеримские времена его в Таррагоне не было, появилось оно там гораздо позже: Бенито Муссолини подарил статую своему испанскому коллеге Франко. От римских времен в Таррагоне сохранился еще и величественный Провинцильный форум, где размещалась администрация провинции. К нему примыкают таинственные подземные аркады, что-то типа катакомб, где обнаружили некрополь первых христиан. Теперь на территории форума находится Музей римской культуры (Museu de la Romanitat).
Таррагона средневековая
При римлянах Таррагоне повезло еще раз, в первой половине II века нашей эры, когда она на некоторое время вновь стала императорской резиденцией, на этот раз императора Адриана. А потом, по мере деградации Римской империи, городу в основном судьба не улыбалась. В 410 году на территорию Иберийского полуострова вторглись вестготы, захватившие все населенные пункты бывшей римской колонии, включая Таррако, который они сделали своим стратегическим центром. Таким он оставался вплоть до вторжения арабов, осадивших Таррагону в 713 году. Город оказался меж двух огней, разрываемый на части христианами и мусульманами. В ходе сражений население сокращалось с молниеносной быстротой. Величественная архитектура превращалась в руины, и некогда процветавший Таррако стал походить на деревню. В XI веке арабов из Таррагоны вышибли норманны. О них в нынешней Таррагоне напоминает грозный замок, возвышающийся над бухтой рядом с бывшим римским Провинциальным форумом. Затем город вошел в состав королевства Арагон и даже одно время являлся его столицей. Но вернуть прежнее величие Таррагоне так и не удалось. Поэтому неудивительно, что современные таррагонцы из всей многовековой истории города предпочитают вспоминать лишь эпоху римлян — период, когда Таррако называли вторым Римом.
Между тем средневековые памятники Таррагоны по своему великолепию ничуть не уступают древнеримским. И среди них на первом месте, безусловно, сердце окруженного древнеримской стеной средневекового квартала — кафедральный собор, самый крупный в Каталонии. Храм возводили долго: в 1171 году архиепископ Уг де Сервельо завещал после своей смерти значительную сумму на его строительство, и только в 1331 году здание было освящено патриархом Жоаном Арагонским. Длительность периода строительства собора стала причиной того, что в его архитектуре оригинально сочетаются черты романского и готического стилей. Этим храм и выделяется среди других культовых сооружений Каталонии. Он одновременно и монументален, и изящен. Изумительны лепные потолки XIV века — здесь чувствуется арабское влияние. Впечатляет также алтарь с филигранно выполненными изображениями эпизодов из жития святой Теклы (Феклы), покровительницы города. В соборе — огромная коллекция римского, греческого, византийского, каталонского, итальянского и французского искусства (иконы, церковная утварь, священные покровы и так далее). В прохладном внутреннем дворе, окруженном готической галереей, цветут и плодоносят апельсиновые деревья, бьет фонтан, а в небольшом бассейне плавают золотые рыбки. Видимо, так средневековые монахи представляли себе рай.
Неподалеку от собора, в роскошном дворце XIV века, расположен Музей Кастельярнау (Casa Museu Castellarnau), в котором восстановлены интерьеры и обстановка того времени. На втором этаже находится красивый сводчатый зал, традиционный элемент жилища таррагонской знати в XIV–XV веках. Попадая на третий этаж, перемещаешься совсем в другую эпоху, здесь — декор и обстановка XVIII–XIX веков: позолоченная мебель, фрески, хрустальные люстры. А вот здание Национального археологического музея Таррагоны включает фрагмент опять же древнеримской стены, обнаруженной при его строительстве. Тут экспонируются археологические находки римской эпохи: мраморные статуи императоров Рима, великолепные мозаики. И вообще, памятники римской эпохи как бы обрамляют средневековую Таррагону.
Петляя по узким средневековым улочкам, неожиданно упираешься в древнеримскую стену, вернее, в то, что от нее осталось. Вместо входа — пролом. А со всех сторон руины окружены жилыми домами.
Все время хочется сказать, что в Таррагоне история и современность переплетаются друг с другом. Но «переплетаются» — все-таки не то слово: они скорее встроены друг в друга и существуют одновременно и слитно, и как бы параллельно. Это труднообъяснимое ощущение двойственности испытываешь, например, когда сидишь возле уютного кафе (которому, наверное, не меньше 100 лет) на площади перед собором, попиваешь традиционную сангрию и слушаешь доносящуюся из заведения современную эстрадную музыку.
По Рамбле Старой и Новой
В каждом уважающем себя каталонском городе обязательно есть улица под названием Рамбла. Наиболее знаменита барселонская Рамбла — так сказать, главный нерв и в то же время сердце столицы Каталонии. Зато в Таррагоне — целых две Рамблы. Новая, Rambla Nova, — широкая улица, на которой выстроились роскошные здания XIX века в стиле каталонского модерна, барокко и неоклассицизма. Это место встреч и прогулок, здесь много кафе и баров. Улица отчасти напоминает всемирно известную барселонскую Рамблу, только более аккуратную и спокойную. Она проходит по кварталу опять же XIX века, где много пешеходных улочек. Дальше расположен портовый квартал, а еще дальше к северу живут рыбаки. Старая Рамбла, Rambla Vella, тянется параллельно новой, но оказывается ближе к исторической части города. Именно здесь во время многочисленных праздников и карнавалов выстраиваются живые пирамиды и все танцуют старинный каталонский народный танец сардану.
Если свернуть с Новой Рамблы вниз к морю, то можно прогуляться по Пальмовому проспекту и насладиться созерцанием города и бухты с так называемого Средиземноморского балкона, расположенного на высоте 35 м над уровнем моря. А еще в Таррагоне есть порт, вполне приличные пляжи и скалистый мол, по которому горожане и туристы очень любят гулять. Отсюда, снизу, виден весь город. Гости любуются и на само Средиземное море, которое, как и положено, синее и прозрачное.
Специально для морских купаний в Таррагону приезжать, конечно, не стоит. Напомню, что вся Коста-Дорада, ее знаменитые пляжи с золотым песком отданы под пляжный отдых. До главного здешнего курорта, Салоу, от Таррагоны всего 12 км, а до особенно популярного у россиян Ла-Линеа — и того меньше. А вот любителям исторических памятников и архитектуры в Таррагону следует приехать не один раз, потому что для основательного знакомства с этим уникальным местом не хватит и недели.
Да и в целом южная Каталония «переполнена» всякого рода достопримечательностями. Например, чуть южнее Таррагоны находится город Реус — родина великого каталонского архитектора Антонио Гауди. А в деревне Орта де Сан-Жоан в начале века часто бывал молодой Пабло Пикассо. Еще час езды на автомобиле — и перед нами огромные крепостные укрепления города Тортоса на реке Эбро.
Для тех, кого тянет в горы, южная Каталония — тоже очень интересный регион. Всего лишь несколько километров отделяет его великолепные пляжи от горных массивов Прадэс и Сьерра де Пандольс с их неприступными вершинами, глубокими каньонами и изумрудными озерами с теплыми источниками. Живописна и дельта реки Эбро, где находится большой заповедник с огромными колониями птиц. Здесь можно увидеть даже розовых фламинго. Было бы, как говорится, желание.
