Куда поехать на Новый год, чтобы отдохнуть и покататься на горных лыжах? В этом сезоне такой вопрос горнолыжники задавали уже в сентябре. Но тем, кто еще не забронировал путевку в Альпы, мы предлагаем отправиться покорять северные горнолыжные вершины Норвегии.
Квитфьель
Родина горных лыж встречает свежим снегом и ярким солнцем. Настраивались на туманные фьорды и свинцовый блеск северных озер, а оказались на залитой солнцем горе среди заснеженных елок. Может, гиды напутали и привезли нас в Италию? Мысль реальная — если бы не «вездесущие» лосиные рога и прочая скандинавская символика. Конечно, на равнине, куда приземлился самолет, снега почти нет, как и по дороге в Квитфьель. Но стоило начать штурмовать серпантин, как зима — вот она! Одна петля, вторая, третья — крупными стежками штопает дорога длинный и крутой склон. Дунуть бы по целине с самого верха, напрямую, через эти дивные елочки! Но здесь такое не приветствуется: пересекать проезжую часть запрещено. Хотя, если хорошенько разогнаться, ее можно перелететь, никто и не заметит... Стоп. Мы в цивилизованной стране. Никакой самодеятельности. Пока...
Квитфьель — зимняя сказка, какой ее изображают на картинках в детских книжках. Огромные бревенчатые избы-терема, по самые окна занесенные снегом. В том же стиле отель Gudbransgard Hotel 4*, напоминающий корабль (на крыше колокол — «склянки»?). Внутри — северное кантри, дерево, клетка, теплые тона, роспись, старинные сундуки и снова рога. Особенно хороши двухместные номера. А вот в «избу» (апартаменты) лучше заезжать толпой. Заходишь в номер — дом в доме: просторный холл с камином и кухней, несколько спален, сауна. Все деревянное и очень большое, чувствуешь себя Машенькой из «Трех медведей», только вряд ли тут что-то сломается. Жаль, на сауну в день прилета сил не хватило. Горячие норвежские официантки уморили затяжными паузами между блюдами. Просто «тарапицца нэ надо», как говорил товарищ Саахов... По дороге «в избу» сонно разглядываю окрестный рельеф, прикидывая маршрут завтрашнего внетрассового подвига. Квитфьель — курорт небольшой (750 м над уровнем моря, перепад высот: 185-1025 м). И горы небольшие — представьте чегетские «Севера», только без верха, кулуары уже, а скальных сбросов больше. В темноте видны фонарики ратраков. Надо отдать должное строителям этого курорта: из горы выдавили максимум, проложив трассы везде, где только нет скал. Хотя кое-что оставили. Мне.
Утро. Позитивное «скрип-скрип» — снежок сухой и воздушный, как пудра. Мороз трещит, а настроение весеннее. Лыжня прямо от двери выводит на гору. Будний день, на склонах только спортивная школа и редкие лыжники, все одеты и экипированы а-ля спорт. Пинаю носком ботинка снег на рат-рачном выкате — жесть! Аж блестит. По «черному» отрезку сваливаюсь к подъемнику... Да тут коньки нужны! Мои «лопаты» совсем не держат, а тормозить уже поздно — сжимаюсь в комочек, не кантуюсь, не моргаю, не глотаю, стараюсь поменьше контактировать с поверхностью склона, и жду, когда гора закончится. Ближе, ближе к елочкам, где остался непрессованный снежок. А то от вибрации очень чешутся... десны. Вообще-то железобетонный вельвет — тема для эротического журнала... Напрасно я ворчу. Любителям спортивного стиля, поклонникам карвинга, резаных поворотов и прочих четко определенных форм существования — то что надо. С кресла смотрю, как тренируются детишки, дальше — группа с инструктором, а на третьем склоне, весьма серьезном, для желающих установлена слаломная трасса, и можно почувствовать себя спортсменом. Я боюсь чувствовать. Но смельчаки есть, вон выстроились.
Словом, Квитфьель — спортивное место, которое называют «царством скорости»: здесь ежегодно проводятся этапы Кубка мира по слалому и Super G, а также соревнования по биатлону. Не зря здесь сильный прокат снаряжения, много «верхних» моделей: в основном спорт и all-mountains — без спортивных лыж с хорошими кантами на «черных» трассах Квитфьеля просто нечего делать. Проезжаю по олимпийской трассе мужского скоростного спуска, которой так гордятся норвежцы. Круто, склон «загибается» вниз так, что нижнего участка не видно, а там резкий поворот... Если эту трассу проходить как положено, не халявить, то проезд запомнится надолго — и вам, и окружающим. Да-да, напрасно мы шутим над «горячими норвежскими парнями»! Они очень отзывчивы на все новое и позитивное, например, на нас: «Русские журналисты? — кул, скоро сюда прикатят толпы русских туристов, велком...».
Рельеф норвежских гор такой: плоское плато, полого спускающееся к скальным сбросам, между которыми — крутые склоны. Поэтому на самом верху в основном «зеленые» и «синие» трассы — как говорят норвежцы, «для датчан». Начинающим лучше сразу подниматься на вершину, дабы совмещать приятное с полезным: любование панорамой с обучением, пока продвинутые рубятся этажом ниже. На карте обозначена фрирайд-зона, под которой здесь понимается просто неукатанный ратраком кусок склона. Не ездите туда в одиночку! Пока доберешься до места по длиннющей лыжне, успеешь заключить пару контрактов или жениться.
Из фрирайд-зоны вас вытащит скоростной бугель — наверх он тянет быстрее, чем вы только что ехали вниз... Для любителей прыжков — сноупарк: три биг-эйра, хафпайп, три фанбокса, рейлы, в будний день там свободно... Лично мне (никому не навязываю!) больше всего понравился спуск под верхними креслами. Узкий, крутой, с ограничениями в виде ступенчатых камней и березок, но с мягким снегом. Другой веселый спуск — к нижней станции («красно-черные» трассы). Это нижний ярус горы со своим микроклиматом. И каверза в том, что утром на трассах леденистый, замерзший вельвет, а потом склон раскисает, но под обманчивой кашицей — лед. Опытный лыжник с первой дуги поймет, в чем дело. Неопытный (или расслабленный) упадет и травмируется, потому что скорость набирается моментально, а резких движений делать нельзя.
После глинтвейна (ай, какие красавцы-викинги в фартуках его наливали в баре «Койа»!) отправляемся обследовать лес, совершенно не подумав, что снега накануне выпало не так уж много. Елки — полянка — елки — полянка, местами восторг, а местами... oпс... Теперь ясно, зачем норвежцы изобрели телемарк! Горы у них такие — ступеньками: то круто, то «стол» — и «свободная пятка» с шестом сейчас бы не помешала... Но вот начинается крутой склон, жаль, елки тесно растут. Держимся ближе к опушке. Но несколько приятных полянок все же уводят в овраг — ой, упавшее дерево — ой, снег кончился. Над головой скрипит нижняя очередь, а вокруг — только грибы искать... Последнее, что запомнилось, как перелезаю в лыжах через гигантский муравейник... И снова наверх — «закрывать гору»: через два часа наша пресс-группа отбывает в Лиллехаммер. На десерт — спуск вдали от трасс с самого верха плато прямо к дому. Склон теневой, и там такая воздушная целина! Жаль, спуск короткий. Можно уйти и дальше по плато. Но там нужно корректировать спуск снизу по рации (много скальных сбросов). Поэтому приезжайте в Квитфьель с компанией крепких катальщиков — чтобы и днем резвиться, и вечером не скучать. Место тихое. Спортивное.
Лиллехаммер
Поклонникам олимпийских дисциплин здесь рай: и трассы, и традиции, и атмосфера. При этом не только спортом жив этот городок. К ужину в наш старинный отель (каноничная версия «Рэдиссон») собираются совсем не спортсмены: завтра открытие джазового фестиваля, будут все звезды европейского джаза. Жаль, что мы уезжаем...
Лиллехаммер напоминает северный поселок — маленькие улочки, деревянные дома, костел, все тонкое, строгое, миниатюрное. Есть где погулять вечером. Пусто. Тихо. Идет снег, слышно даже, как снежинки касаются огромных фонарей. Снова сказка, какой ее изображают в детских книжках, только рождественская. Деревья в гирляндах, домики, как игрушки, витрины похожи на театральные декорации, свечи прямо на мостовой. Заходим в уютный барчик «Рока Бло» (Rocka Bla/ Lilletorget, 1). Внутри на стене огромная лосиная голова. Ой, удивили! В Норвегии лось на стене!
А вы обогните здание — найдете «продолжение» лося... Другой бар «Бреннерет» (Brenneriet Restaurant & Night Club/ Elvegata, 19) закрыт (рано). Но нам разрешают его посмотреть, поскольку это едва ли не крупнейший бар-ресторан-дискотека в Норвегии. Внизу — старый ресторан с историей (обязательно расспросите о ней!), а наверху — полная смена декораций: разноуровневое пространство, люминесцентный хай-тек, автоматизированная система разлива напитков. Говорят, в выходные и праздники — битком, приходится следить за дисциплиной. Официантка, с гордостью и пафосом показывающая бар, говорит по-русски — эмигрантка из Украины...
Хемседал
Утром стартуем в Хемседал, на автобусе от Лиллехаммера часов пять. Взбираемся по серпантину на плато и долго едем через лес: сугробы, следы на снегу. Кругом равнина до горизонта, но чувствуется, что высоко — будто на крыше мира. Но вот дорога уходит вниз — и за окном мелькают заснеженные поляны и просеки, «падающие» к следующей петле серпантина. В голове снова рождаются мысли, как здесь можно скатиться по лесу — многоступенчатое «авто-ски» вполне реально... Чем ближе к Хемседалу, тем отчетливей ощущаешь приближение Большой горы. Не зря эту местность называют «норвежскими альпами», а Хемседал — «северным Шамони». Нам тотчас сообщают, что здесь проходили соревнования Кубка мира в гигантском слаломе. И что в Хемседале живет и тренируется многократный олимпийский чемпион Кьетиль Андре Омодт. Правда, этой зимой он почти недоступен для прессы — пополнение в семействе...
Хемседал действительно впечатляет: и перепад высот, и разнообразие трасс. Уже с дороги видно несколько могульных склонов и огромный сноупарк — лучший в Европе, как утверждает принимающая сторона. Охотно верю, если стол приземления биг-эйра 53 метра! В парке есть не только «взрослые» фигуры, но и целый учебный полигон, напоминающий полосу препятствий — две параллельные вереницы небольших трамплинов, рейлы, перила и все, что любят сноубордеры и ньюскулеры. Смот рю: скачут-рейлят четыре пацана мал-мала-меньше, а между препятствиями движется папа (мама, баба, деда), тоже в мешковатых штанах, чтобы не выделяться из толпы. На въезде в учебный парк — очередь. Детские трамплины с малых ходов подкидывают метра на полтора — не такие уж они маленькие. Разве что норвежским детям не страшно.
Хемседал позиционируется и как внетрассовое место, это видно даже по экипировке катающихся: имидж есть! И лавиноопасность есть. С раннего утра бегаю по поляне, ищу гида: а нету — говорят — всех разобрали, надо за неделю записываться, видите, какой снег! Со снегом действительно повезло. Правда, наверху так мело, что видимость была почти нулевая. Пришлось с новым местом знакомиться ощупью. В результате не увидела, как вкусный целинный кусок обрывается карнизом на трассу, — и вывалилась на «стол», будто мусор из ведра, получив коленями в грудь. В другой раз на том карнизе уже стоял спас и направлял в объезд... В ясную погоду наверху отменное катание — для всех. Трассы «зеленые», «синие» и «красные» («черные» в основном в среднем и нижнем ярусе горы). А вне трасс — живописные пространства для исследований (встречаются даже замерзшие водопады). Главное, без гида не забираться далеко: много скал и лавиноопасно. Средний ярус — хороший уклон и редкий лиственный лес — вот где чудесный снег! Напоминает Красную Поляну. Желающих потрещать ветками в тот день оказалось немало, при этом пушистых участков хватило на всех. Да и трассы никто не ратрачил. Хотя к обеду снежок уже сгребли к «обочине», и по центру снова открылся лед. Выручили просеки под канатками — одно из самых интересных мест для катания «около трасс». И рельеф бодрит, и не заблудишься, и народу поменьше.
Конец катального дня. Заканчиваются соревнования в сноупарке: финал, биг-эйр. Участников — море. Зрителей — еще больше. Здесь не делят сноуборд и ньюскул (доски и лыжи), и райдеры стартуют просто по очереди. Когда сидишь под трамплином, невозможно угадать, лыжник или до-скер вылетит сейчас с кикера и закрутит трюк в набухшем от снега норвежском небе (даже плохая видимость не остановила организаторов соревнований!). Уровень трюков впечатляет: вот оно, будущее горных лыж. Чуть позже это «будущее» заполнит рестораны и бары Хемседала, уютного городка, где по улицам ходят в горнолыжных ботинках и апре-ски не менее ярко и разнообразно, чем катание. Еще светло, а в потолок бара уже летят кружки пива, окатывая посетителей фонтаном брызг — смесью пены и стекла. Сочные норвежки — кровь с молоком — огонь в жилах — долой условности! — ходят по бару на руках и штурмуют столы под одобрительные взгляды своих выдержанных парней. К ночи в тусовку вольются уже награжденные райдеры. И тогда Хемседал действительно зажжет. По-взрослому. Как всегда...
P.S. Самый крупный в Норвегии горный курорт — Трюсиль, недалеко от Тронхейма, 30 км до границы со Швецией. Даже интересно: если так понравился Хемседал, как же должно быть в Трюсиле?.. Но там мы покатаемся в другой раз. Еще P.S. Тронхейм — древнюю столицу Норвегии — всем посетить обязательно! Это душа страны. История. Стиль.
