В Гоа теплое как парное молоко море и высокие красивые пальмы. Падающие с них кокосы убивают ежегодно до 50 туристов. В Гоа жарко и дешево. По архитектуре и образу жизни это большая деревня: небольшие домики, поля риса, как у нас поля картошки. Днем светло и непразднично. Ночью тихо и темно. Только на главной улице у моря ночная жизнь, магазины и туристы.
Гоа — уникальный штат Индии. Гоа впитал в себя множество культур и все религии мира. Местные жители работают за копейки, живут в хижинах, похожих на шалаши, что мы строим в детстве, но счастливы и улыбаются как дети. Самое любимое слово жителей Гоа — микс. Этот рассказ тоже микс всего, что показалось в этой культуре самым интересным. Без претензий на научность, просто хотелось понять.
Немного географии
Условно Гоа можно разделить на 2 части — юг и север. Считается, что север в любой стране более экономически развит, чем юг. Если понятие экономической развитости применимо к Гоа, то в этом вопросе здесь все наоборот. Юг Гоа — это тихий рай для тех, кто постарше и побогаче. Великолепная природа и спокойствие переходящие в скуку. Спокойствие, в котором нуждаются те, кто устал от впечатлений, хочет тишины и готов за эту тишину платить.
Север Гоа — это Юг наоборот. Он — для тех, кто хочет впечатлений. Здесь грязно, полно почти легальной анаши и хиппи, которые все еще верят в свободу от денег и свободную любовь. Я жила на Севере.
Немного о местных пляжах
Пляжи Гоа — вот ради чего сюда стоит ехать. Это — целый мир. Здесь утром встречают рассвет, днем сидят в барах и загорают, на закате медитируют, ночью — танцуют. И никаких сеток, заборов, решеток и ограждений. Никаких «мисс, туда нельзя, это — частная территория». Все — твое. Все — для тебя.
Побережье Гоа — один большой пляж протяженностью 7 км. Где-то песчаный, где-то каменистый. У каждого отрезка свое название — Бага, Анджуна, Морджим.
Пляж — одно из лучших развлечений Гоа. Можно идти вдоль берега и смотреть на море, вглядываясь в горизонт пытаться угадать, где другой берег. Посидеть в одном из кафе, расположенных прямо на побережье. Купить ананас у одной из женщин в сари, которые продают их нося на голове вдоль пляжа. Одолжить в одном из кафе бодиборд и плыть по волнам глотая соленую воду. Выйти на сушу. Заснуть на песке. Проснуться, что бы посмотреть на волшебный закат, который каждый день как по расписанию происходит в одно и то же время. А потом понаблюдать за местными жителями. Они сидят у самого берега по колено в воде и ждут, пока их обдадут волны. Зачем идти на встречу волне, если она сама к тебе придет — железная логика, которую нам никогда не понять.
На некоторых пляжах сам становишься развлечением помимо своей воли. За полчаса гуляния по пляжу Вагатор, где купается много местных, нас попросили сфотографироваться для семейного альбома ровно 10 индийских семей. Правда, примерно половине было отказано в аудиенции по той простой причине, что мы — простые русские туристы, к такой публичной жизни не привыкшие. Но индусы ребята смекалистые. Мы фотографируем закат, а они, воспользовавшись нашим замешательством, нас. Наверное, у индусов закат это такое специальное время для разглядывания туристов. Это как мы фоткаем крабов, когда они из-за камней выползают.
Немного об особенностях местного шоппинга
В Гоа вообще-то хочется думать о чем угодно — о солнце, о звездах, о жизни или даже вообще ни о чем, но только не о деньгах. При этом нужно заметить, сегодня в Гоа продается все, везде и по любым ценам. Потому, что местные жители не знают, что такое ценообразование и из чего оно складывается. Хотят 1500 рупий за то, что через 10 минут, поговорив по душам, готовы продать Вам за 40. Деньги для них конкретны, но в то же время абсолютно абстрактны. Важнее сам процесс торговли. Индусы кстати очень обижаются если, сторговав за копейки, отказываешься что-то покупать. Искренне расстраиваются, надувают щеки и отворачиваются. Однако никогда не будут на тебя давить. Мимика, жесты, вздохи. Никаких криков, стонов, агрессии. Если сразу говоришь нет, просят сказать твою цену. Когда скажешь твою цену, наделанно громко фыркают и просят сказать цену еще раз, только хорошую. Магически действует ни них фраза последняя цена. Это — пароль, означающий, что дальше торговаться бессмысленно.
Если сразу говоришь, что их товар тебя не интересует, заискивающе спрашивают: «ну тогда я попозже подойду?». И боже упаси им в этот момент кивнуть. Не отвяжутся. У меня был случай, женщина на пляже торговала кокосами. Я говорю спасибо, сейчас не хочу, может позже. Позже, когда она подходит, у меня уже есть кокос. Женщина долго не отводит от меня глаз, кажется вот- вот заплачет, а потом расстроенно констатирует «ноу сэнк ю». Что то вроде нет тебе прощенья, белокожая врунишка. И грустно добавляет «ноу бизнес». Действительно, какой бизнес с «руссо туристо облико морале».
Немного о местном транспорте
Водят машины индусы почти так же, как торгуют. Душевно. Виртуозно. Здравый смысл отсутствует здесь на дорогах совершенно. Правила движения, кажется, тоже.
Каждый день на дорогах Индии погибает 150 человек. Для страны, где такому виду транспорта, как велосипед уступает только такой вид транспорта, как собственные ноги, это действительно огромная цифра. Ничего удивительного. Нет, вообще удивительно. Удивительно, почему так мало. Потому, что ездит каждый ровно так, как считает нужным. Ездят иногда по двое. Один за рулем, а второй мимикой, жестами и вообще всем своим телом высовываясь из окна, показывает другим, куда машина собственно говоря едет. На все Гоа я нашла один дорожный знак. Была очень рада. Потому, что думала, что их нет вообще.
Есть только одно живое существо, которое может чувствовать себя на дорогах Индии спокойно. Это — корова, священное животное. Когда корова идет по середине дороги, все объезжают ее за несколько метров. Проще морально врезаться в ближайшего мотоциклиста, чем в это нерасторопное животное. Потому, что если ты убил священную корову, то страдать за содеянное будешь не год и не два, а несколько последующих жизней.
В Гоа, как в одном из самых экономически развитых штатов в Индии, кроме велосипедов, на которых передвигаются местные жители, широко представлен туристический траспорт — скутеры, рикши, такси.
Со скутерами у меня не сложились отношения. Они оказались слишком тяжелыми. Будучи в трезвом уме и твердой памяти я не смогла справиться с управлением и врезалась в дерево. И сразу поняла, почему туристы на них почти не ездят. Женщинам садиться на скутер не рекомендую.
Большинство туристов перемещается на маленьких машинках — велосипедах, ставших одним из символов Индии. Однако я бы хотела рассказать про местный общественный транспорт. Никогда не видела, чтобы в один автобус могло уместиться такое количество людей. Индусы очень компактны (худые, невысокие), но увиденное поразило воображение. Кроме того, это чудо неизвестно по какой причине никогда не останавливается на остановках. Успел впрыгнуть — повезло, не успел — бедняжка, жди следующий автобус. Пассажиры конечно подают друг другу руку и помогают как могут. Но зрелище, когда индийская бабушка с тремя котомками бежит за автобусом и из окна десятки рук тянутся к ней, что бы оказать посильную помощь, а водитель все равно не останавливает автобус, заслуживает быть увиденным.
Немного про местную кухню
В Гоа вся пища очень острая. Не менее острая, чем впечатления, которые получаешь в промежутках между ее поеданием, особенно, если у нее возникли разногласия с вашим организмом.
Отношения европейских организмов с местной пищей не складываются в Гоа достаточно часто. Например, представьте себе, что в большинстве местных ресторанов грязные тарелки складывают в одну большую лоханку, полощут и …подают на стол новым клиентам.
До сих пор помню, как иду по дороге к отелю, через пару часов после ресторана. Приличная такая туристка, которую через каждые 2 метра неприлично начинает мутить. И так целый час. И думает эта приличная туристка, а не заснуть ли ей на обочине. Потому, что до дома, кажется, совсем не дойти, а в такси садиться совсем неприлично.
Если вы все же решитесь отведать местную кухню в местном кафе, попробуйте морепродукты. Они здесь всегда самые свежие. Ночью рыбу вылавливают, днем подают в ресторанах, а остатки вечером просто выбрасывают. Все рестораны затариваются рано утром на специальных рынках. На этих рынках продается абсолютно все, включая маленьких акул.
Немного местной истории
История — возможно самое удивительное, что есть в Гоа, она придает этому месту особенный шарм. Так сложилось, что здесь сосуществуют все религии мира. В Гоа 60% индуистов, 35% христиан, 5% мусульман и примерно столько же буддистов.
Основная религия — индуизм. Индуизм — единственная мировая религия, не отрицающая собой другие религии. Индуисты говорят «God is too big to fit one religion». Зачем отвергать, если ничто не мешает принять. Никакой агрессии и нетерпимости. Ключ к пониманию психологии индуистов вообще и индуизма в частности — магическое слово карма. Идея кармы — предрасположенности судьбы каждого человека — была придумана, возможно, ариями, когда они пришли на эти земли. Ими же был изобретен и кастовый строй — гениальный инструмент управления массами, суть которого состоит в том, что все общество поделено на социальные слои — касты. Белый цвет кожи автоматически причисляет вас к высшей касте. Несмотря на то, что Гоа например вот уже почти полвека совершенно независим от европейцев, чернокожие индусы все так же заискивающе смотрят на белых европейцев, просят сфотографироваться на память, и недоуменно спрашивают, зачем загорать на пляже, если от этого кожа делается черной и некрасивой. Действительно зачем… Я не знаю. Спросите у Коко Шанель, которая в 20 веке ввела моду на загорелые тела.
В средние века Гоа был частично завоеван мусульманами. Так здесь появился ислам. Позже, в 16 веке европейцы, приехав в Индию в поисках специй, привезли с собой новую религию — католицизм — и индусы почти насильно обращались в католиков. Сегодня католиков в Индии не так много, но в Гоа их число гораздо больше — именно в Гоа высадился корабль первого португальца Васко Да Гамы.
Кроме индуизма, ислама и католицизма в Индии достаточно широко (по сравнению с другими странами) распространен буддизм. Удивляет, что в стране, где все кажется таким простым и незамысловатым, родилась целая философия жизни, глубинная мудрость. Единственная религия, в которой нет богов. Система мировоззрения, в Европе близкая только интеллектуалам, никогда не имевшая поддержки широких масс, зародилась там, где на сегодняшний момент объективно технического прогресса нет как такового и наличие мотоцикла автоматически ставит вас на социально значимую ступень.
Немного о взаимоотношениях мужчин и женщин
Отношения полов заслуживают особенного внимания. Дело в том, что женщины в Индии вообще и в Гоа в частности выполняют самую тяжелую, какую только можно представить, физическую работу, например, укладывают асфальт — я видела это своими глазами, но за свою работу получают в два раза меньше, чем мужчины. У женщин Индии много обязанностей, но абсолютно никаких прав. Если в один прекрасный день все женщины Индии начнут работать прямо пропорционально правам, которые они имеют, в стране начнется затяжной кризис. Удивительно, как в этой стране, где по статистике более 75% женщин ущемлены в правах, родилась Индира Ганди, одна из самых влиятельных в истории дам.
Новорожденная девочка для индийской семьи — сомнительное счастье. Ее надо растить, заботиться о ней и копить всю жизнь, чтобы спровадить из дома. Приданное за невесту может достигать десятка тысяч долларов (это в стране, где средняя зарплата в месяц составляет 30 долларов). Мужчины в Индии дорого стоят! Хорошего мужа сложно найти. Его ищут родители невесты через друзей и знакомых, иногда — по объявлениям в газете. Когда муж наконец найден, для будущей семейной пары составляется астрологический прогноз, семьи знакомятся друг с другом, и, если все хорошо — играют свадьбу. У невесты, как правило, никто не спрашивает, дай бог, если она видела своего жениха перед свадьбой пару-тройку раз. При этом количество разводов в стране ничтожно мало. Свадьба — это социальный союз двух семей, развод позорит весь семейный клан. Иными словами — мучаться так мучаться.
Если у женщины нет мужа, то она — бракованная женщина (здравствуйте советские времена!) и существование ее бесцельно, в средние века например живую жену кремировали вместе с телом умершего мужа. Замуж девушки выходят рано, средний возраст — 18-19 лет. Интересен свадебный обряд. Вокруг священного костра женщина оббегает за мужем 7 кругов по часовой стрелке. Чем больше кругов, тем ближе друг к другу их души. Учитывая тот, что молодежены видятся до свадьбы не больше пары раз, помочь им действительно может разве что только чудо. Сложные отношения обычно складываются у жен и матерей мужей. Настолько сложные, что если молодая жена умирает в течение первых двух лет после свадьбы, то автоматически заводится уголовное дело (а вдруг свекровь постаралась!).
По отношению к европейкам индусы настроены очень благожелательно. Нет навязчивости так свойственной арабам, есть восхищение и услужливость. Вас готовы сопроводить в клуб, покатать на скутере, провести Вам экскурсию по городу и самое большое на что рассчитывают — спасибо.
Немного о музыке родом из Гоа
Именно в Гоа родилось такое музыкальное направление как Гоа-транс. Гоа-транс это опен эйры по понедельникам, средам и пятницам по расписанию, как занятия в спортзале. Только в отличие от занятий спортом они нелегальны. Поэтому до последнего момента никто точно не знает, где именно будет проводитсся очередное пати. Как только появляется информация — все передают ее друг другу по цепочке.
Полиция приходит распустить вечеринку обычно к утру. Приходит потому, что опен-эйр это нелегально. Приходит под утро потому, что только в этом случае получит деньги от устроителей за несорванную вечерину.
Мы отдыхали с русскими ребятами в одном отеле. Спросили, где будет опен эйр. Начали говорить про специальных людей в специальных клубах. Позже поняли — проходки, вписки, фейс-контроль, понты — это в России. Просто подходишь на ресепшн и спрашиваешь где. Местные всегда в курсе.
Как это было. Около 10 вечера узнали, что будет точно. Около 11 вечера нам скинули информацию, где будет проходить вечеринка. В 12 мы отправились в путь. По дороге заехали в пару мест. «Прим роуз» — много евреев, много хиппи, не очень много места. «Парадизо» понравился гораздо больше — шикарный вид на море, большие пространства. К часу уже были на месте вечеринки. Это не клуб, просто площадка у моря. В воздухе витает запах анаши. Вокруг площадки — пальмы, на которых висят флюресцентные лампы. На небольшом возвышении пульт, где сводятся пластинки. Сотни людей двигаются в одном темпе. Парень лет 14, бабушка под 60, в экстазе протягивающая руки к звездам. Хиппи, индусы, глазеющие туристы. Рядом с танцполом на небольших лотках продают пиво, сигареты, нужные люди предлагают траву, таблетки. Вокруг танцпола циновки. Это — чилл-аут. Здесь отдыхают и готовят на керосинках еду. Никому нет дела друг до друга. Все приходят сюда для себя, чтобы получить удовольствие. Все хорошо, всем хорошо. Жизнь прекрасна. Кажется, вот-вот наконец поймешь ее суть.
Путь с Гоа-вечеринки домой был моим лучшим сном. Небо усеяно звездами. Пальмы вдоль дороги как причудливые звери. Скорость и свобода, которые ощущаешь так явно, если едешь на мотоцикле. Мысли появляются и исчезают, плавно переходят одна в другую. Сердце замирает. Мужчина за рулем говорит, что если мне холодно, могу обнять его крепче. Обнимаю. И засыпаю наяву.
Лирическое заключение
Искренняя, добрая, но совсем непонятная страна. Как еще можно было о ней написать. Разве что вот так, мазками — набросками. Написать туристам о месте еще не испорченном туристами. Возможно, не следовало бы писать вообще.
