В отличие от «раскрученных» южной (Переславль-Залесский, Ростов Великий) и западной (Углич, Мышкин) частей Ярославской области северная ее сторона известна туристам гораздо меньше. Отправившись в путь, мы окунемся в очаровательную атмосферу русской провинции.
Дорога на север
В наши дни даже гиды признают, что великий советский бренд — Золотое кольцо России — с самого начала был искусственным. Если, потратив целую неделю, проехаться по «самому русскому» маршруту, в голове останется лишь пестрая путаница. Все города кольца выстроены примерно в одно время, во всех из них есть похожие памятники старинной архитектуры, и они на взгляд неспециалиста выглядят почти одинаково.
Кстати, между некоторыми городами знаменитого маршрута и путей-то никогда не было. Зато есть в центре нашей страны древние дороги со своей неповторимой историей, например та, что ведет из Москвы на север, в сторону Вологды и Архангельска. По ней не раз проезжал Иван Грозный в любимую им Вологду (он даже мечтал сделать ее столицей). По этому пути Петр I направлялся к Белому морю, чтобы начать строительство флота. По нему шел в Москву стремившийся к знаниям сын холмогорского рыбака Михаил Ломоносов. Эта дорога в конце XVII столетия стала первым почтовым трактом в России. По указу Петра Великого ее стали мостить булыжным камнем. До сих пор участки старинной вымостки сохранились в основании автомобильной трассы. Конечно, она нуждается в ремонте, ее нельзя назвать идеально гладкой. Но ехать можно, причем вполне комфортно, хоть и не на самой высокой скорости.
Мы начнем путешествие по Ярославлю на мосту через реку Которосль. Нынче он знаменит тем, что, стоя на нем и поворачиваясь вокруг своей оси, можно увидеть все достопримечательности, изображенные на 1000-рублевой банкноте. И Спасо-Преображенский монастырь, который местные жители часто именуют кремлем, и уникальную 15-главую церковь Иоанна Предтечи в Толчковой слободе, и часовню Минина и Пожарского, и памятник основателю города Ярославу Мудрому. В 1993 году его открывали с большой помпой в присутствии президента Бориса Ельцина. Однако самим ярославцам монумент не очень понравился. Они называют его несколько презрительно мужиком с тортом. Дело в том, что князь держит в руке модель крепости, отдаленно напоминающую кондитерское изделие. По словам самих жителей, памятник работы Олега Комова не полюбился им потому, что стоит он лицом к Москве и спиной к их родному городу.
Типичный пейзаж окрестностей Ярославля — широкие поля с пасущимися буренками черно-белой окраски да редкие перелески. Кажется, здешняя природа была такой всегда. На самом деле вплоть до XVI века город стоял в окружении непроходимых таежных лесов, где обитали дикие звери, в том числе медведи. Недаром на гербе Ярославля изображен косолапый мишка. Но уже к XVII столетию деревья начали активно вырубать. В то время требовалось много леса, ведь нужно было обновлять деревянные строения после пожаров, заготавливать дрова. Кроме того, приходилось освобождать под посевы большие участки земли. Так что тайга, не знавшая топора дровосека, оказалась уничтожена. Впрочем, позднее на этом месте выросли новые массивы — так называемые вторичные леса. Медведи сейчас здесь не водятся, они предпочитают девственные чащи в северных районах, куда мы и направляемся. По подсчетам ученых, в настоящее время в Ярославской области живут около 400 медведей, а также волки, лисы, белки, зайцы, кабаны.
Как задобрить лешего
С какой стороны ни подъезжай к Данилову, всегда видны купола великолепного Казанского собора, связанного с именами святого отца Иоанна Кронштадтского и патриарха Тихона. Спустившись с пригорка, где стоит храм, мы посетим местный историко-краеведческий музей и в ходе костюмированной экскурсионной программы узнаем, почему на Руси печка была центром крестьянского дома, зачем ворот рубахи расшивали узорами и с помощью каких трав вылечить простуду. Выставка, на которой представлено 18 тысяч экспонатов, рассказывает об истории Данилова начиная с доледникового периода. В первом зале особенно впечатляет окаменевший фрагмент бивня мамонта. В отделе ремесел можно увидеть изделия из глины — чаночки, в которых носили щи и кашу, жбаны, предназначенные для того, чтобы подавать на стол пиво, рельефные изразцы, вывозимые на продажу. Гордость Даниловской земли — некогда знаменитые красиловские топоры. Закаленные в овсяном растворе, они служили очень долго. К тому же до революции в городе было три самоварных завода, и коллекция самоваров в здешнем музее считается лучшей в области.
А еще в Данилове есть картинная галерея. Она расположена в старинном особняке XIX века, когда-то принадлежавшем петербургскому купцу Романову. Посетители увидят здесь не только картины, выполненные, скажем, в духе реализма, но и работы, выходящие за рамки классического формата. Все-таки здорово, что с подобными произведениями искусства можно познакомиться не только в мегаполисах, но и в глубинке!
За Даниловом начинается Первомайский район, более половины территории которого занимают леса и государственные заказники. В районном центре — селе Пречистом— три года назад открыли Музей леса с уникальными экспонатами. Тут есть объемная резьба по дереву, сделанная уроженцем села Виктором Майданюком, чучела обитающих в лесах животных и гербарии местных растений. Первомайcкий район граничит с Вологодской областью, поэтому в диалекте местных жителей отчетливо слышится открытое оканье, характерное для вологжан. А удаленность от больших городов сказалась на характерах первомайцев. При кажущейся суровости они остаются открытыми и гостеприимными, сохраняют национальные традиции. Край богат не только ягодами и грибами, но и своими преданиями. Здешние бабушки относятся к лешему как к реальному существу и полагают, что он охраняет заблудившихся в чащобе. Дабы задобрить его, надо оставить на пне или в дупле дерева угощение, которое в лесу не растет: ягоды и грибы ему не нужны, а вот конфеты, пряники, баранки он съест с удовольствием.
Выехав из села Пречистое, поворачиваем на северо-запад и проезжаем мимо деревни Турыбарово, названной так оттого, что ее жители говорили очень быстро. Далее — село Коза, название которого переводится с татарского как «беда», и село Кукобой, что значит «белый ручей», правда, уже не на татарском, а на древнесаамском. Кукобой считается родиной Бабы-яги, но не той злой и жестокой старухи, которая доставляет много неприятностей. В славянских мифах Баба-яга была берегиней, ее почитали наши далекие предки. Кукобой всегда окружали непроходимые леса и болота. С давних времен здесь рассказывают легенду о таинственной старушке-затворнице. Жила она в заколдованном дремучем лесу, где происходили загадочные явления. Однако кое-кому все же удавалось увидеть сгорбленную старушку неопределенного возраста, в латаной одежде и с посохом в руках. Домом ей служила перекошенная лачуга с отверстием вместо окна. Нынче же Баба-яга перебралась поближе к людям и поселилась в сосновом бору, почти в центре Кукобоя. Она встречает гостей на пороге своей хижины, водит с ними хороводы, загадывает загадки и катает их в жестяном корыте, поставленном на колесики.
Родина русского анекдота
Село Пошехонье считается родиной русского анекдота. Здесь, как и в болгарском городе Габрово, творятся всяческие нелепости. И дело даже не в Михаиле Салтыкове-Щедрине, который написал «Пошехонскую старину», хотя сам никогда в этих краях не был. Все начиналось с фольклора, русской культуры начала XVIII века. Наивные пошехонцы на елку лазали, чтобы Москву посмотреть, лукошком солнце ловили, плели лапоть размером с лодку и ночью путались в собственных ногах. А в прошлом году чудаковатые жители старинного села дали еще один повод посмеяться над собой. В связи с тем что пошехонское ЖКХ впало в глубокий кризис, местные власти решили продать с аукциона гранитный монумент Ленину и два арочных моста. Стартовая цена лота составляла 12 млн руб., но (не знаю, к счастью или к сожалению) покупателя так и не нашлось.
Благодаря обилию воды и памятников старинной архитектуры Пошехонье называют Русской Венецией. По какой улице ни пойдешь — упрешься в широкую или узенькую речку, где женщины полощут белье или пацаны ныряют с моста. Героем села нынче стал Водяной — крупный мужик в красной косоворотке, с накладной бородой и трехрядной гармошкой. Вместе с Кикиморой, одетой в балахон, который сшит из разноцветных лоскутов, он сопровождает туристов на катере во время прогулки по рекам Сога и Согожа. После «круиза» можно подняться на колокольню Свято-Троицкой церкви и с высоты птичьего полета увидеть изумительный пейзаж: бескрайнее водное пространство, а на берегу — купеческие дома и торговые ряды, построенные еще в середине XIX века. Вечером стоит посетить пошехонский ресторан «Согожа», где к ужину подают эксклюзивный напиток под названием «Душепарка». Настоянное на травах варево пьют теплым и закусывают душистым пошехонским пряником. Рецепт запатентован, никакой химии нет, все натуральное, потому-то после него чувствуешь необыкновенную легкость и ощущаешь себя обновленным.
Далее наш маршрут проходит вдоль Рыбинского водохранилища. Нужно ли было строить это самое большое в мире рукотворное озеро — вопрос спорный. Из-за него под водой оказались древние памятники, местность стала заболоченной, лето — более влажным и прохладным, перестали вызревать пшеница и лен, зачахло речное судоходство. Из рек Ярославской области ушел снеток — замечательная рыбка, пахнущая свежим огурцом. Зато появилась тюлька, о которой здесь раньше и не слыхивали. Она в большом количестве идет сюда с Каспийского моря, и в Рыбинске ее называют «рытюлька», образуя новое слово по аналогии с «ярпивом». Кстати, по поводу пива. В Рыбинске до сих пор действует старейший в России пивоваренный завод, некогда принадлежавший купцу Ивану Дурдину. В 1878 году этот изобретательный торговец нашел рецепт производства светлого пенного напитка. А до того, во времена бурлаков, российское пиво представляло собой густую, перебродившую брагу. В наши дни рыбинские мастера по старинной технологии производят живое нефильтрованное пиво с насыщенным цветом и стойкой кружевной пеной.
Замыкая круг по северу Ярославской области, мы заехали в Тутаев, где царят красота и тишина, располагающие к неторопливым прогулкам. Главная достопримечательность города — Кустодиевский бульвар, протянувшийся вдоль левого берега Волги. Борис Кустодиев не раз бывал в Романове-Борисоглебске (так раньше назывался Тутаев), и тот стал для него настоящим источником вдохновения. Художник гулял по набережной, посещал ярмарки, наблюдал жизнь купцов и писал купчих — пышных, дебелых, сдобных. Это была его любимая тема. В память о Кустодиеве в городе оживают картины провинциальной жизни: на бульваре кипит самовар, звучит патефон, гуляет нарядная публика — барышни в капорах под ручку с галантными кавалерами.
Вот такой он, север Ярославской области — живая культура, свежий волжский ветер, прекрасные люди и незабываемые впечатления.
