Прелюдией к знакомству с островом Корфу, похожим очертаниями на кривой турецкий ятаган, служит другой остров, совсем крошечный и почти весь занятый белой церковью. Он быстро проносится в правом иллюминаторе при приземлении самолета на взлетно-посадочную полосу, уходящую через лиман в море. Эта картинка всплыла и зафиксировалась в моей памяти позже, когда я увидел тот промелькнувший остров на сувенирных открытках, повсеместно продаваемых на Корфу.
Здесь был Одиссей
С крайней высокой точки мыса Канони хорошо видны и «открыточный» остров Влахерна, и едва поместившийся на нем монастырь. Потом взгляд упирается в остров Понтикониси («мышиный остров»), утопающий в зелени с еле видимой сквозь нее церковью Пантократора. На мысе можно устроиться за столиком ресторанчика и понаблюдать за совсем рядом поднимающимися в небо и приземляющимися самолетами. Взлетно-посадочная полоса, проложенная вдоль лимана, видна как на ладони. А если спуститься вниз и встать посередине перешейка, соединяющего Канони с местечком Перама, то самолеты будут проноситься прямо над головой. Кажется, подними руку — и ухватишься за шасси.
Корфу, или Керкира, как называют остров греки, — самый известный и зеленый среди всех Ионических островов, расположенных вдоль западного побережья Греции. Название «Керкира», как повествует древнегреческий миф, дано ему в честь нимфы реки, красота которой сразила бога моря Посейдона. Он похитил ее и отвез на остров, где Керкира родила ему сына Феака, ставшего отцом первых жителей острова. Кроме того, Корфу связан и с именем Одиссея: у его берегов поднятая Посейдоном буря потопила корабль царя Итаки, возвращавшегося домой. Об этом рассказывает Гомер, описавший Корфу как остров феаков. Выброшенного на берег героя радушно приняли царь Алкиной и его жена Арета. Через некоторое время они снарядили для него триеру и отправили на родину. Разгневанный Посейдон, не желавший, чтобы Одиссей покидал Корфу, превратил корабль в остров, и он получил название Понтикониси. Другой миф говорит также о том, что здесь нашли убежище Ясон и аргонавты, возвращавшиеся из похода за золотым руном, и Ясон с Медеей сыграли тут свадьбу.
Русский след на острове
За право обладать Корфу сражались многие народы. Захватывая его, они устанавливали свою власть и отстаивали собственные интересы. И только русские освобождали остров. В 1799 году, изгнав французские войска, Федор Ушаков вместе с турецким адмиралом Кадыр-беем объединил Ионические острова в Республику Семи Островов, ставшую прообразом независимой Греции. И об этом тут помнят. Именем военачальника названа одна из улиц столицы Корфу, повсеместно на побережье стоят пушки с кораблей его эскадры, а в 2003 году власти острова и российское посольство в Греции установили под стенами Новой крепости памятник русскому адмиралу-освободителю.
Остров долгожителей
«Весь покрытый зеленью, абсолютно весь» — это Корфу, утопающий в море оливковых деревьев, кипарисов и сосен, апельсиновых и лимонных рощ. И почти круглый год тут цветут цветы. Стены домов и заборы оплетены красными и фиолетовыми бугенвиллеями, иногда встречаются желтые и белые, а величайшей редкостью являются бугенвиллеи, усыпанные цветами разных оттенков. По обочинам дорог и на склонах гор растут желтые цветы, которые местные называют «спартос». А над островом время от времени висит разноцветное чудо — круглая радуга, или радуга, смотрящая не вниз, как обычно, а вверх. Найти объяснение этому феномену островитянам не удается.
Жить в такой красоте — одно удовольствие, да и долго можно жить. К этому располагает все: море, солнце, экологически чистая среда, здоровое питание — оливки и оливковое масло, овощи и фрукты, свежая рыба и вино… Многие островитяне, заботясь о своем здоровье, каждое утро натощак принимают по столовой ложке оливкового масла и раз в неделю глотают оливковую косточку (это выводит из организма шлаки). Кроме того, работой жители себя особо не утруждают. Даже придумали, как собирать оливки без особых хлопот: под деревьями раскатывают большие сети и ждут, когда плоды упадут сами. Неудивительно, что средняя продолжительность жизни здесь — 86 лет.
Город трех культур
Столица Корфу, имеющая одноименное название, — единственный город на острове. В его облике соединились черты культур сразу трех народов: итальянцев, французов и англичан. В результате получился один из наиболее самобытных греческих полисов. Старая его часть, самая интересная, лежит между Старой и Новой венецианскими крепостями. Оборонительные сооружения прекрасно сохранились и стоят того, чтобы внимательно их обследовать. Обе крепости имеют вертикальное строение, то есть один бастион возведен над другим. Кстати, непременно следует добраться до самого верха — оттуда открывается великолепный вид на город и море.
Старый форт на мысу для защиты острова с моря возвели византийцы, позже его перестраивали венецианцы и англичане. Крепость фактически стоит на отдельном островке, поскольку отгорожена узким языком моря, через который перекинут каменный мост. Выглядит она очень внушительно: несколько рядов мощных каменных стен, казармы, башня с часами, а на вершине — маяк и открытая площадка с бойницами. В Новом форте можно прогуляться по внутренним комнатам бастионов, посидеть в кафе «Бора-Бора», поваляться на травке на верхней площадке, посматривая на проплывающие мимо суда. Еще одна прекрасная точка для обзора Корфу — крыша отеля «Кавалиери» на улице Каподистрии.
Венецианцы отстроили и сам город. Это сразу заметно по его узким, мощенным камнем улочкам и разноцветным домам со ставнями на окнах. От итальянцев пришла и традиция сушить белье на растянутых в переулках веревках. Французы дали столице острова улицу Элефтериас с тянущимся аж на два квартала удивительным зданием — «Листон». Его первый этаж занимает галерея с высокими арками и свисающими венецианскими фонарями. Это кусочек парижской улицы Риволи. Галереи и противоположная сторона улицы, где уже начинается территория созданного французами сквера Спианада, уставлены столиками кафе, и они, как правило, не пустуют. В сквере, который является одновременно и площадью, нашлось место для огромного крикетного поля (это уже от англичан), прогулочных дорожек, фонтана, памятников. А прежде он служил полигоном для испытания крепостных орудий. Спианада, Элефтериас и прилегающие к ним улицы — центр города, здесь проходят праздники, здесь всегда многолюдно. Народ гуляет, наслаждается прохладой у фонтана, сидит в кафе. От англичан столице достались также прекрасные дороги, водопровод и дворец Святых Михаила и Георгия, построенный в 1819 году. Он представляет собой огромное здание в неоклассическом стиле с 32 колоннами и примыкающими по бокам арками. В нем размещался сенат Ионических островов, была резиденция английских наместников, а после — греческих королей. Сегодня дворец отдан под музей культуры Азии, государственную библиотеку и архивы острова.
Еще одно место тусовки, только ночной, — улица Этникис Антистассиос в районе нового порта. Расположена она на отшибе и выглядит не очень привлекательно, но здесь любителей ночной жизни поджидают популярные клубы «Кристалл» и «Привилидж», а также множество таверн. Модные развлекательные заведения можно найти и вне города, например ночной клуб «Статус» в Гувии или бич-бар «Эдем» в Дассии. Те, кого привлекают азартные игры, отправляются в единственное на острове казино, расположенное в «Корфу Холидей Палас» на мысе Канони.
Культ святого Спиридона
На Корфу прошлое живет в настоящем. Святые для предков вещи и события почитают и потомки. Пример тому — культ святого Спиридона Тримифунтского, которого жители острова выбрали в прежние времена своим покровителем, хотя он жил и служил епископом не здесь, а в кипрском городе Тримифунте в конце III — начале IV веков. Прославился Спиридон своими чудесами: исцелял неизлечимых, воскрешал мертвых, усмирял стихии. Однажды даже прошел по воде яко по суху. Свидетелями его божественной силы стали и жители Корфу: святой Спиридон неоднократно избавлял их от бед и несчастий — голода, эпидемий чумы и турецкого нападения. В честь этих чудесных спасений четыре раза в год из церкви выносят мощи святого и устраивают крестный ход в сопровождении духовых оркестров. Кроме того, тут существует такая традиция: мальчиков на Корфу часто называют в честь праведника Спиросами, девочек — Спиридулами.
Нетленные мощи хранят в серебряном саркофаге, установленном в маленькой часовне церкви его имени, которая была построена в 1577 году. Ее легко найти по колокольне, самой высокой в городе. Мощи привезли на остров в 1453 году из Константинополя. Они имеют температуру человеческого тела и сохраняют мягкость. Разве не чудо? Дважды в день в 12:00 и 17:00 саркофаг открывают, чтобы верующие поклонились святыне. Но бывают дни, когда крышка сопротивляется, и поднять ее не удается. Говорят, что в этот момент Спиридон отсутствует, вероятно, где-то ходит, помогая страждущим. А как иначе объяснить тот факт, что тряпочные башмаки праведника постоянно изнашиваются, и два-три раза в год их приходится менять на новые. Старые же рвут на мелкие кусочки и дарят их прихожанам. Эти филакто, по-нашему — обереги, очень ценятся. Я попросил у священнослужителя церкви филакто от Спиридона, и он дал мне четыре маленьких квадратных конвертика с проштампованным изображением святого. Внутри каждого лежала тряпочка красного цвета — частичка башмаков.
Святого Спиридона почитают и в России. В апреле нынешнего года его правую десницу, которую хранят отдельно от тела, доставили с Корфу в Свято-Данилов монастырь, а затем провезли по российским городам. И везде к мощам выстраивались очереди.
Вседержитель в окружении антенн
До Пантократора, самой высокой горы Корфу, где стоит монастырь, можно добраться на зеленом автобусе № 43. Через полтора часа пути, изрядно попетляв по узкой горной дороге, останавливаемся в деревне Спартилас. Это ближайшая к монастырю точка на маршруте, нужно выходить.
«Далеко до монастыря?» — спрашиваю в местной таверне. «Шесть километров». «Отлично, — подумал я, — пойду пешком, это лучший способ рассмотреть пейзажи». Чтобы полюбоваться видом окрестных лесистых гор, вполне хватило получаса, потом я решил поймать попутку. Водитель первой же остановившейся машины согласился подбросить до монастыря. Через десять минут мы были на вершине Пантократора, на высоте 906 метров над уровнем моря.
Первое, что бросилось в глаза, — лес антенн вокруг монастыря и огромная безобразная вышка посреди двора. А сама обитель прямо-таки крошечная: входная арка-колокольня, храм без купола, рядом домик с кельями, магазинчик, где продают крестики, иконы, монастырский мед и пряные греческие травы. Ничего выдающегося с точки зрения архитектуры, но это уникальный памятник. Он возведен в XIII столетии, фрески храма очень похожи на те, что можно увидеть в монастырях Метеоры. За воротами есть небольшой ресторанчик. Перед входом в монастырь на скамеечке сидел молодой монах с собакой. Я поздоровался и спросил, как его зовут. «Юлиан», — ответил он. Оказалось, родом он из Румынии. Неплохо владеет русским языком — шесть месяцев провел в Валаамском монастыре, и вот уже год живет в монастыре Пантократора. Других монахов сейчас здесь нет. Юлиан объяснил: «В Греции много монастырей, можно выбрать получше. А здесь что? Сами видите, что творится». Действительно, окруженная антеннами обитель выглядела удручающе. Все это живо напомнило безжалостный совдеповский подход к историческим памятникам.
Гора часто бывает окутана дымкой. Но если прояснится, получится разглядеть на горизонте небольшие греческие островки и соседнюю Албанию, до которой от берега Корфу всего пара километров.
Исцеляющая икона
Природа щедро одарила Корфу красотой. На западе острова в местечке Палеокастрица сердце замирает при виде небольших изумрудных бухт, разделенных скалами, в которых можно обнаружить таинственные гроты. Из одной бухты в другую ходит катер. А на вершине одной из скал сохранились останки византийской Ангелокастро («крепость ангелов»), построенной в XII веке и сотни лет игравшей ключевую роль в обороне острова.
В Палеокастрице стоит посетить мужской монастырь Зоодуху Пигис («животворный источник»). Он был основан в 1225 году, но то, что можно увидеть сегодня, относится к XVIII–XIX векам. Монастырь небольшой, в нем живут всего семь монахов, они производят оливковое масло, вино для обрядов. Но вряд ли их доведется встретить — они не любят показываться на людях. Справа от входа смотрит в море старинная русская пушка с клеймом, изображающим двуглавого орла. Ее сняли с одного из кораблей эскадры адмирала Ушакова. В маленьком монастырском музее выставлены иконы византийского и послевизантийского периода, старинные церковные книги. Обитель построили специально для иконы Богоматери, которую нашли на горе в XII веке. Дева Мария изображена с сидящим в чаше младенцем Иисусом. Икона эта чудотворная, исцеляющая. Стена под ней вся увешана металлическими пластинками прихожан, изображающими больной орган или часть тела. Правда, на отдельных из них выбит человек во весь рост — то ли верующие настолько больны, то ли просят избавления не только от нынешних, но и будущих болезней. Чеканки висят в храме 40 дней, потом монахи их снимают. А исцелившиеся дарят монастырю золотые украшения.
«Каналы любви»
Увидев на сувенирных открытках потрясающие бухты среди скал, называемые «Каналами любви», я загорелся желанием увидеть их воочию. Автобус доставил меня в Сидари, где находятся «каналы», за полтора часа. Сидари — типичный курортный поселок, плоский и малоэтажный, правда, тут открыт аквапарк. Побережье тоже плоское — длинная скучная полоска желтого песка. И вдруг на равнине я увидел скалу из песчаника, покрытую зарослями кустарника и спартос. За ней оказались потрясающая бухта, еще одна скала и снова бухта. По всему побережью Сидари я насчитал четыре такие бухточки, узкими языками глубоко врезающиеся в высокие берега. Это и есть «Каналы любви». Существует поверье, что тот, кто в них искупается, скоро найдет свою любовь. Два «канала» упираются в высокие берега, не позволяющие спуститься к воде, а два других обрамлены маленькими пляжами с платными лежаками. Особенно красива последняя, четвертая бухта. С трех сторон она закрыта небольшими скалами, на пляж ведут вырубленные в песчанике ступеньки. На лежаках нежатся под солнцем около десяти человек. Плачу за лежак 2,5 евро, раздеваюсь и бросаюсь в море. Справа от меня показался сквозной грот в скале. Заплывать туда страшновато, но я все же решаюсь, благополучно проплываю узкую пещеру насквозь и оказываюсь по другую сторону скалы. В обратный путь пускаюсь уже увереннее.
Печальная Сисси и ее дворец
На острове дивной красоты непременно должен быть столь же прекрасный замок или дворец. И он есть. В десяти километрах от столицы утопает в саду дворец австрийской императрицы Елизаветы (Сисси), которую островитяне называли Печальной. Она неоднократно посещала Корфу, где пряталась от надоевшего императорского двора, пыталась забыться, чтобы ее исстрадавшаяся и скорбящая об утрате двоих детей душа обрела, наконец, покой. Очарованная красотой острова, императрица в 1889 году купила здесь загородный дом и землю рядом с ним и сразу дала указание возвести на этом месте дворец в неоклассическом стиле, который походил бы на дворец царя Алкиноя. За два года все было готово. Сисси назвала дворец «Ахиллио» в честь любимого древнегреческого героя. Небольшое изящное здание из белого камня с множеством колонн и балконов стоит на скале, окруженное с трех сторон садом. На первом этаже расположен музей, где хранят мебель, личные вещи Сисси, картины. Большое удовольствие доставит прогулка по дворцовому саду, в котором помимо прекрасных скульптур можно увидеть редкие растения. За их появление следует благодарить немецкого кайзера Вильгельма II, владевшего дворцом после Елизаветы. Очень выразительны две бронзовые фигуры борцов, стоящих друг против друга и готовых ринуться в бой. А в центре сада среди бунтующей зелени выделяется скульптура «Умирающий Ахилл». На его лице боль и страдание: копье поразило пятку, единственно уязвимое место на теле героя, и Ахилл пытается его вытащить. Совершенно иным предстает Ахилл Вильгельма II, которому ближе была тема победы, а не переживаний, как у Сисси. Идеал кайзера — «Побеждающий Ахилл». Огромная статуя, достигающая вместе с пьедесталом 11,5 метра, стоит на краю сада лицом в сторону моря. Правой рукой Ахилл опирается на высокое копье, а в левой держит щит с изображением горгоны Медузы.
Кстати, Сисси недолго владела своим прекрасным дворцом, куда обычно приезжала весной и осенью. В 1898 году в Женеве ее убил итальянский фанатик-анархист.
