Про многие красивейшие районы нашей планеты сочинены однотипные легенды, суть которых в том, что прежде чем создать рай, Бог сотворил эти дивные уголки в качестве опытной модели. Так рассказывают и о Маврикии, и о Мальдивах, и о Таити — иной правдоподобной версии о том, для чьих взоров предназначено подобное великолепие, человечество не придумало. Так же говорят и о Канарских островах — но не об их курортных зонах класса люкс, заполненных тысячами туристов, а о тех местах, что открываются взору пытливых путешественников.
Острова, на которые трудно было не наткнуться
Нужно заметить, что в случае с Канарами вышеупомянутая легенда слегка модифицирована. Якобы еще на раннем этапе сотворения мира — отделения тверди от воды — Господь нечаянно просыпал неподалеку от берегов нынешней Африки семь крохотных камешков. А поскольку у божества и ошибки божественные, нам остается только восхищаться с положенным случаю благоговением — какое чудо! На самом же деле островов чертова дюжина: семь крупных, четыре небольших и два совсем маленьких. Число 13 для деяний Творца, согласитесь, мало подходяще…
Зато более или менее точно известно, что первыми «фанатами» отдыха на Канарах были отчаянные древние мореплаватели, рискнувшие удалиться на своих утлых посудинах от европейских берегов и приблизиться к африканским землям. Если основываться на результатах археологических раскопок и на трудах Гесиода и Сенеки, Аристотеля и Плутарха, то получается, что первооткрывателями Канарских островов скорее всего были мореходы с Крита и из других древних государств Малой Азии, добравшиеся до отдаленного архипелага за одну–две тысячи лет до Рождества Христова.
Затем там могли побывать финикийцы: об их путешествии и открытии большого острова, скорее всего Мадейры, вполне уверенно рассказывает античный историк Диодор Сицилийский. Ведь от Мадейры до Канар — рукой подать. Об островах, уже в античности известных благодаря произраставшим там неким ценным ингредиентам для изготовления знаменитого красителя — пурпура, знали и арабы, и карфагеняне, и победившие последних римляне. А после падения их империи Канары заново были открыты только в конце XIII века — это сделали братья-итальянцы, носившие «музыкальную» фамилию Вивальди.
Чуть позже Канары стали главным перевалочным пунктом на пути других храбрецов — испанцев и португальцев, искавших новые морские пути в Индию. Перед решающим броском в неизвестность, которую представлял собой расстилавшийся до самого горизонта океан, моряки могли себе позволить сладостную передышку в уютных, укрытых от ветров и непогоды бухточках четырех крупнейших островов архипелага: Тенерифе, Гран-Канария, Лансароте и Фуэртевентура. Тепло, спокойно, куда ни брось взгляд — красота! На лугах полно живности, в кустах и на деревьях — плодов, а в прибрежных водах — рыбы. Отдыхай — не хочу…
С XV века на эти райские острова положили глаз испанцы и застолбили их за собой. Хотя одного взгляда на карту достаточно, чтобы увидеть — где Испания, а где Канары: от берегов Пиренейского полуострова — более полутора тысяч километров, а от Африки — всего сотня... Как бы то ни было, в главном городе Гран-Канарии — Лас-Пальмасе вам обязательно покажут собор и маленькую часовню, в которой, по преданию, молился сам Христофор Колумб как раз перед своим знаменитым плаванием, завершившимся открытием Нового Света.
Грезы импрессиониста
Любопытно, что в Чили «канарио» — это важная персона, дающая хорошие чаевые, или любовник; в соседней Аргентине — крупная денежная купюра; в испанской провинции Андалусии так называется изящная соломенная шляпка. И наконец, во всей Испании возглас «Канарио!» означает высшую степень удивления. Но, как нетрудно заметить, везде это слово связано с чем-то безусловно приятным — на худой конец неожиданным, экзотическим.
Уже в нашем столетии, после того как Испания распрощалась со своим диктатором Франко и открылась для Европы и мира, Канары быстро превратились в очередной туристский рай. Но кроме обычных и, прямо сказать, ленивых отпускных радостей в виде теплого песочка (правда, неподготовленного туриста тут ожидает сюрприз — на некоторых пляжах песок черный как смоль!) и ласкового изумрудного моря архипелаг предоставляет богатый спектр развлечений для тех, кто предпочитает называть себя не отдыхающими, а путешественниками. Непроходимых джунглей, затерянных цивилизаций и диких племен путеводители, правда, не обещают, но побродить или поездить среди дикой природы, нагнать адреналина в кровь и испытать собственный характер предоставят возможность любому. И под завязку.
Главный и самый посещаемый остров — Тенерифе. Каждый год он принимает более половины всех туристов, приезжающих на Канары. Облюбовали его и наши соотечественники — потому, что только туда организовывали прямые чартерные рейсы из Москвы (сейчас напрямую летают и самолеты испанской авиакомпании Iberia, о которых речь пойдет ниже).
Остров изрезан ущельями и расчерчен пальмовыми и виноградными террасами. Горный хребет делит его на безмятежный и обжитой юг и более дикий север, хотя именно на «севере дальнем» расположен главный город Санта-Крус. Но даже на юге туристская инфраструктура сконцентрирована в основном на узкой полосе прибрежных пляжей — Плая-дель-Дьюк, Плая-Параисо и Плая-де-Лас-Америкас. Стоит лишь ненамного удалиться от пляжной тусовки, как оказываешься совсем в другом мире.
Природных диковин на Тенерифе столько, что не хватит места перечислять. Но один из обязательных пунктов посещения для путешественников, которым недостаточно гостиничной «песочницы», — вне всякого сомнения, национальный парк «Лас-Каньядас-дель-Тейде», расположенный рядом с горной вершиной Тейде — не маленькой, между прочим. Этот потухший вулкан высотой 3718 метров над уровнем моря считается наивысшей точкой не только Канарского архипелага, но и всей Испании!
Дорога в заповедник начинается в городе под обманчивым названием Ла-Лагуна (на самом деле от него до побережья еще ехать и ехать) и сначала проходит через хвойный Лес надежды. Знаменитые канарские сосны, способные закрепляться корнями даже на голой вулканической породе и быстро восстанавливаться после лесных пожаров, — обеспечивают прекрасную «кислородную терапию» перед подъемом в горы. А еще на этих островах, веками служивших перевалочным пунктом на пути в Африку и Америку, можно увидеть легко натурализовавшихся «иноземцев» — кактусы и эвкалипты.
По дороге на вершину, держа курс на Тейде, доминирующий над островом (веками он служил надежным маяком для мореплавателей), можно набраться визуальных впечатлений если не на всю жизнь, то на годы вперед. Там — скалы, напоминающие органные трубы, и полосатые волнистые стены из застывшей лавы, и базальтовый каменный цветок, который аборигены зовут Маргаритой, и совершенно «лунные» пейзажи кальдеры Лас-Каньядос, обрушившегося кратера диаметром 17 километров, и реликтовая растительность, сохранившаяся с доисторических времен и только на островах архипелага.
Причем все разноцветное — от песка до скал! Пока взбираешься на гору по дорожному серпантину, не оставляет впечатление, что Создатель, когда творил это великолепие, явно находился на пике своих художественных возможностей — увлеченно и смело экспериментировал с красками, стремясь придумать что-то поярче и покрасивее.
Облако на земле
Один из самых зрелищных автомаршрутов проходит вдоль северного побережья, покрытого банановыми плантациями, через старинный, утонувший в платанах город Оротава. Он расположен в одноименной долине, перед красотой которой, как гласит еще одна легенда, встал на колени знаменитый немецкий натуралист Александр фон Гумбольдт.
После Оротавы начинается длинный серпантин с частыми «мирадорами» — смотровыми площадками. Дух захватывает не только от высоты — орлы летают на уровне вашей машины! — но и от видов, открывающихся то слева, то справа от шоссе. Словно специально для туристов, решивших немного перевести дух от пережитого экстрима, вдоль дороги разбросаны маленькие городки и деревушки, где отсутствуют достопримечательности, но скромная закусочная с дивным видом на расстилающийся внизу остров и отличным кофе всегда найдется.
После городка Икода, знаменитого своим «драконьим деревом», дорога ведет вниз, в бухту Сан-Маркос. Там можно искупаться, поваляться на черном песке и отведать свежей рыбы и прочих морепродуктов в ресторанчике, разместившемся опять-таки над морем, — то, что приезжим «подай виды и перспективу», местный турбизнес усвоил накрепко.
Западная оконечность острова наиболее дикая. И пожалуй, самая привлекательная для взыскательного автотуриста. По дороге из Икода-де-Лос-Винос до Сантьяго-дель-Тейде путешественников ожидает удивительный природный феномен. Сначала все как обычно: сменяют друг друга привычные деревеньки, отдельные дома и церквушки, а затем, после подъема на горный хребет, вы вдруг видите одинокое серое облако — лежащее на земле! Точнее, посреди центральной улицы Сантьяго-дель-Тейде. То есть прямо под вами…
Все время, пока спускаешься в городок, не покидает мысль, что это мираж, который вот-вот растает. Ан нет — никуда чудо-облако, прилепившееся к городской площади, не денется. Внизу, уже на площади, все станет на свои места: вы — на брусчатке, облако — над головой, но, как в известном анекдоте, «низэнько-низэнько», поэтому с верхотуры, откуда и открывается вид на город, оно кажется лежащим аккурат на том месте, где вы сейчас стоите.
После этого не удивляет ни местная церковь, напоминающая своей архитектурой белоснежные культовые сооружения греческих островов, ни центральная скульптура внутри нее. Якобы Иисус, но уж больно «светский» — эдакий черноволосый и чернобородый мушкетер в роскошном камзоле и ярко-алом плаще. Да притом не на каноническом осле, а на белоснежном коне. Впрочем, таким «упакованным», наверное, и положено, по мнению местных жителей, быть Спасителю.
А затем несколько расслабившегося от увиденного путешественника ждет главное шоу — совершенно безумный серпантин. Из окна автомобиля легко рассмотреть пять–шесть параллельных асфальтовых полосок прямо под той, по которой ползет ваше транспортное средство, что добавляет адреналина. Еще более жуткое впечатление вызывают огромные экскурсионные автобусы: как они-то умудряются вписываться в повороты? Вероятно, это известно только тому самому богу-мушкетеру!
Ну и наконец венец путешествия — деревушка Маска. Первая ее тайна выясняется сразу же по прибытии — как припарковаться на городской автостоянке величиной с пляжное полотенце? А вторая, не менее интригующая — каким таким суперклеем прилепились к отвесной скале пара десятков домиков, которые, собственно, и составляют населенный пункт со столь театральным названием?
Поразмышлять над этим лучше всего с чашечкой кофе в руках — опять-таки зависнув в местном ресторанчике прямо над обрывом с весьма условной оградой в виде хилой веревки. Говорят, там же когда-то, совершив очередной набег, предавались релаксации пираты. Хотя есть подозрение, что не кофейком они баловались, а чем-то посерьезнее, после чего, набравшись впечатлений и все того же адреналина, снова уходили в море на свой рисковый промысел.
Какаду на колесном ходу
Впрочем, и для тех, кому хочется отдыха цивилизованного, но вместе с тем содержательного, на Канарах найдется куда сходить и что посмотреть.
О многочисленных архитектурных памятниках всех стилей — от готики до модерна — долго распространяться не будем: за века испанского владычества их скопилось на островах предостаточно. Но и ценителям скульптуры стоит посетить в Санта-Крус как минимум два места: дворец Карта и парк Гарсия Санабрия. В первом достойны внимания подлинники великого итальянца Кановы. А во втором среди многочисленных скульптур, выставленных под открытым небом, можно натолкнуться на работы крупнейшего британского мэтра абстрактного искусства ХХ века Генри Мура, иметь у себя которые почел бы за честь крупнейший музей любой из мировых столиц.
Для любителей истории вполне подойдет рыцарский турнир в средневековом замке Сан-Мигель или путешествие на пиратской шхуне с изодранными парусами. А всем, кто неравнодушен к живой природе, советую посетить парк Лоро в городе Пуэрто-де-Ла-Крус на северном побережье. Там собрана огромная коллекция попугаев, равной которой, как утверждают путеводители, в мире нет. Может быть, это и преувеличение, но вот попугаи, катающиеся на велосипеде, — скорее всего действительно тенерифский эксклюзив, как и невиданный в этих широтах «пингвинарий». На юге Африки эти уморительные недоразумения природы прижились давно и надолго, но чтобы встретить их на севере Черного континента?..
Менее сенсационным покажется шоу дельфинов и морских львов или океанариум с акулами, недобрым взглядом озирающими туристов под стеклянной крышей, — такое можно увидеть на многих приморских курортах по всему миру. Но если пока не довелось — стоит потратить на это целый день, вырвав его из пляжной отпускной недели.
И наконец, всем без исключения туристам, которым повезет оказаться на Тенерифе в конце февраля — начале марта, приготовлено главное местное этнокультурное «блюдо» — знаменитый карнавал в Санта-Крус. Этот праздник не чета помпезному, утомительному и слишком уж откровенному по части «обнаженки» карнавалу в Рио или, наоборот, чопорно-эстетскому, «замаскированному» и холодноватому венецианскому! Многие ценители считают его самым красочным и веселым в мире.
