Сладострастно поют маримбы, заливаются маранас и китайские рожки. Изящные креолки извиваются в завораживающей румбе, бросая на вас влюбленные взгляды. Везде разливается дурманящий запах рома и моря. Любовь и музыка — в крови у Кубы. «Увидеть Кубу — узреть любовь» — поется в одной из местных песен. А от нее тут, действительно, не скрыться...
Варадеро
«Жемчужина Карибских островов», красавица Куба многолика, не всякому она откроет свое истинное лицо, она изменчива и капризна. Каждый увидит ту Кубу, которую захочет. Ваш выбор всегда за вами. Возможно, импровизация вещь хорошая, но лучше подготовит себе «кубинскую сказку» заранее. Лучший вариант — предварительно протестировать туристические агентства и купить недорогой тур в Варадеро, поскольку настоящий искатель приключений, если вы себя к таковым относите, вряд ли долго захочет оставаться в «искусственном водоеме», когда вокруг настоящее море страсти.
В Варадеро едут в основном из-за его пляжей. Песок здесь невероятно нежен и кажется абсолютно белым. Сегодня полуостров, на котором расположен город, все более обрастает отелями и развлекательными центрами. А ведь всего каких-то сто лет назад он был весь покрыт непроходимыми зарослями. Это уже потом предприимчивый американец Ирене Дюпон де Немур скупил обширную территорию на острове, чтобы продавать под застройки.
Кстати, сегодня в его бывшем доме располагается хороший ресторан, который трудно миновать из-за его истории и великолепного вида на море. А рестораны этого курортного города — одно из главнейших составляющих отдыха.
В «туристической республике Варадеро», как здесь называют этот воистину «пляжный рай», вы увидите гигантский туристический комплекс, на который круглые сутки работает все местное население, изо всех сил стараясь, как бы туристы не разглядели подлинные черты «острова свободы» через окна своих фешенебельных отелей. Жизнь в этом комплексе, надо сказать, довольно пуританская.
На улицах кружит патруль, обеспечивая туристам безопасное и... скучное существование. До сих пор, несмотря на то, что туризм становится все более значимым для «острова свободы», в Варадеро существует строгое правило контроля за всеми местными, приезжающими в город. Так что выбрать себе спутницу среди славившихся своей сексуальностью островитянок довольно сложно.
Но стоит лишь раскрыть карту, и впереди замаячат новые ощущения и бесконечная погоня за удовольствиями. Для начала нужно взять в аренду автомобиль. Стоит сразу оговориться, сделать это в high season довольно сложно. Во время главных праздников на острове, особенно в конце декабря, когда празднования Нового года сменяет торжества в честь революции, снять машину сможет лишь человек очень настойчивый. Даже в обычный сезон стоит заглянуть в контору пораньше, чтоб точно получить авто. Расценки на аренду высоки, к примеру, автомобиль Pegeout обойдется порядка 70 долларов в сутки без страховки.
Сантьяго — самый карибский город Кубы
Дорогу к Сантьяго вряд ли забудешь. Около 1.000 километров кубинского пейзажа, поля сахарного тростника вдоль шоссе, словно призраки, возникающие велосипедисты, норовящие угодить под колеса, и ряд крохотных провинций словно переносят в иной мир Кубы. Проезжая Сьего-де-Авилла, Лас-Тунас, Ольгин невольно изумляешься будто застывшей жизни островитян. В маленьких городах, попадающихся на пути, удивляет, что люди, занимаются, в основном, тем, что рассматривают, как невиданных животных, проезжающих туристов. Темнокожие красавицы, еще совсем молоденькие, жестами показывают, что готовы разделить с вами путешествие. Наконец, провинция Сантьяго и впереди на холме появляется город.
Как ни странно, этот чарующий, расположенный на склоне ступенчатыми террасами креольский город сегодня мало известен туристам в России. В основном, «лечить душу» сюда приезжают европейцы. Лишь здесь настоящая Куба, с ее страстной румбой, бесноватыми африканскими ритмами, карнавальной феерией, томными взглядами мулаток. Сами кубинцы боготворят этот город.
Сантьяго-де-Куба кажется очень маленьким, да и население невелико — всего 300.000 жителей.
Официально проституция на острове запрещена. «Отец народа» даже высказался по этому поводу на одном из съездов партии — «Есть хинетеры, но проституции нет. Те, кто спит с туристами, делают это добровольно, по своему желанию».
С одной стороны, это желание может быть обусловлено зарплатами в 20 долларов в месяц, массовой безработицей и отсутствием самых элементарных товаров для женщин. Некоторые девушки стремятся выйти замуж лишь потому, что на свадьбу кубинки получают подарки от государства, которые затем продают, чтобы купить себе пару туфель, к примеру. А развестись здесь можно очень просто — нужно заплатить через две недели после вступления в брак 80 песо и вновь упиваться свободой.
Это, конечно, проза, но отчего-то забываешь обо всех этих вещах, глядя в глаза кубинской красотки. В них печаль и надежда — а вдруг ей повезет , и ты заберешь ее с собой в свой другой, неведомый ей мир. Поэтому они дарят любовь, надеясь, что получат ее взамен. Денег, как правило, кубинки не просят. Достаточно того, что они выбрались с вами в ресторан, где можно поесть мяса в обычный, а не в праздничный день. А может, вы подарите ей что-то из одежды или косметики, что тоже порадует девушку.
Чаще всего знакомятся на местном пляже Сибоней, что в пяти километрах от города. Здесь также собираются многие музыканты, так что кажется, будто праздник и веселье преследуют вас по пятам. Прямо на пляже готовят отличный мохито (коктейль из белого рома, мяты, сахара и спрайта). Жара и ром делают свое дело — на Сибонее постоянное веселье и танцы на песке.
Но время настоящего праздника — вечер. На главной площади, у собора архиепископа Сантьягского и у парка Сеспендос вновь встречаются музыканты, танцоры, они увлекают проходящих туристов в водоворот румбы. Если вы не умеете танцевать, найдется сразу несколько учительниц в облегающих нарядах (кубинки обожают короткие юбки). После таких уроков ученики, как правило, уже не расстаются со своими наставницами. Обычное дело — иностранец с двумя или тремя мулатками.
Вечером девушки собираются на углу площади Лас Америкас у единственного в городе пятизвездочного отеля «Сантъяго». Номер в нем стоит около 150 долларов, деньги космические по кубинским меркам, и потому «охота» идет по крупному. Начинается она после 9 вечера, когда гости отеля отправляются в ресторан. Самое популярное в городе место, куда принято одеваться особенно тщательно — итальянская пиццерия на террасе отеля «Сантьяго». По европейским меркам ресторан не из дорогих, поужинать на одного — всего долларов 20, но для кубинских сеньорит попасть в такое место — мечта. В сам отель кубинцев не пускают, только в сопровождении иностранцев, а могут даже попросить паспорт. Хотя деньги, несомненно, решают все. А после ресторана вновь танцы и неистовство любви под звуки кубинских мелодий. Однако время в этом прелестном креольском городке скачет огромными прыжками и вот, вновь пора в дорогу. Ведь мало ли куда можно завернуть по пути...
Тринидад — город живой легенды
Испанцы, высадившиеся на северном побережье острова, в начале 16 столетия превратили индейское поселение в великолепный каменный город, который был назван в честь Святой Троицы Тринидад. А четыре столетия спустя ЮНЕСКО признало его всемирным достоянием человечества.
Сегодня Тринидад в основном живет за счет туристов. Проколесив по Кубе, сюда неприметно стоит заехать на пару дней. На Плайа-Анкон — красивейшем побережье к югу от Тринидада построены несколько довольно уютных отельчиков. Цены здесь по сравнению с Варадеро довольно умеренные.
Многие туристы снимают комнаты в самом центре, чтобы ощутить атмосферу живой, раскованной, поющей Кубы. Однако к подобным экспериментам нужно быть готовым. Слишком уж отличаются наши миры. Редко, какой турист сможет мириться с тем, что, например, более суток нет воды. Никакой. Но это опять проза.
Город заряжает своей романтикой. Что может быть лучше приятного уединенного ужина с девушкой в одной из маленьких «домашних» ресторанчиков, устроенных прямо в каком-нибудь старинном испанском доме. Перекусить можно не дорого. Раньше в Тринидаде было около 30 частных ресторанов, сейчас политика государства в отношении даже такого мелкого бизнеса изменилась. Ужесточились требования по выдаче лицензий, и как результат — всего 2-3 частных заведения в городе. Все остальные государственные.
В одном из них, ресторане «La canchanchara» до сих пор подают напиток, который по легенде пили борцы за независимость «мамби» — перед сражением с испанцами. Основа напитка — традиционный кубинский ром, лимонный сок и колотый лед. Если кубинская кухня и разочарует придирчивого ценителя, то уж ром навсегда похитит его сердце и возбудит желание. Вечером жители Тринидада, разомлевшие от дневного зноя, с головой окунаются в бодрящую прохладу. Всюду на старинных улицах звучат ритмы румбы, стучат барабаны, осушаются полные стаканы рома — просыпается праздник. В парке Сеспендес (между улицей Марти и Лиино Перес) после 11 вечера сложно увидеть не танцующего человека. «Casa della musica», «La meson del Regidor», «Casa del Artez» — льется музыка, захлестывая прохожих в ритм самбы. Недалеко от центра города в сердце огромной скалы также всю ночь танцуют .
«Disco-cave» — тут не замечают времени, не ориентируются в пространстве. Везде царит веселье. Почти любая европейка любого возраста расцветает в кубинских объятьях, танцуя под зажигательные местные мелодии. Здесь разбиваются сердца и зарождается надежда.
Возвращение
Проехав по солнечной Кубе, попробовав ее на вкус, возвращение в Варадеро может показаться пресноватым. Вечером здесь все так или иначе встречаются в дискотеке «Румба», может оттого, что музыка здесь европейская или что за 10 долларов можно non stop бесплатно дегустировать весь вечер кубинские коктейли.
Именно в этом «туристическом оазисе» принято делиться дневными впечатлениями. Кто-то расскажет вам о дайвинге или рыбалке, а вы с превосходством бывалого путешественника поведаете немыслимые истории из жизни Кубы, а может, о чем-то с грустью промолчите.
