Это в других городах на улицах стоят дома. А здесь — скульптурные музеи под открытым небом. Самый яркий образец — на углу пешеходной улицы Ваци, главной туристической магистрали.
Козырек над входной дверью поддерживает довольно большая компания атлантов, которую в любом другом городе сократили бы по крайней мере вдвое. А здесь нескольких небольших атлантиков сажают и сверху козырька. По бокам окон амуры, этажом выше хариты, над ними пара аонид... Так оно и идет до самой крыши, на которой сидят каменные орлы.
Верно и обратное: любая из многочисленных будапештских скульптур — грандиозное архитектурное произведение. Если отливают Имре Мадача, то внизу, в районе его бронзовых штиблет, собираются все герои его стихов и пьес, а с ними и благодарные читатели. Шандор Петефи стоит в окружении восставших венгров, которых окружают австрийские войска...
Речь идет о левом береге Дуная, то есть о Пеште. Если строить прогулку по принципу «чем дальше, тем интереснее», начинать надо отсюда.
В основном он застраивался во второй половине XIX века, во времена Австро-Венгерской империи. Величественный имперский стиль чувствуется в каждом доме, будь то неоампир, необарокко, модерн. Все массивное, вычурное, «богатое». Даже модерн в Будапеште лишен привычной легкости — откуда ей взяться, когда узоры на фасаде выложены из каменных глыб чуть не по полметра в поперечнике.
Вершина этого местного стиля — здание парламента, сплошь покрытое каменной резьбой. Оно похоже на гигантский готический собор или даже несколько соборов, соединенных вместе. Внутрь пускают только группами, для каждого языка выделен свой особый час. Там, внутри, среди мрамора и орнаментов, работает премьер-министр. Он в стране главный. Есть и президент, но не чета нашему — старенький и лишенный всяких функций, кроме представительских.
От Ваци недалеко до еврейского квартала, довольно уютного. О еврейскости говорит не столько даже огромная синагога и магазины еврейских достопримечательностей, сколько многочисленные кошерные рестораны и, еще показательнее, немногие обычные, на которых педантично указано: «НЕ кошерный».
На правую сторону широкого и сравнительно чистого Дуная ведут целых семь мостов, которыми венгры очень гордятся. Мосты огромные, тяжелые, явно габсбургские по духу, даже если построены позже.
Можно и на метро — хотя бы чтоб посмотреть, сколько в Будапеште бомжей. Никто их никуда не гонит. Спят себе в подземных переходах на матрасах, укрывшись настоящими одеялами. Только прикроватных тумбочек не хватает.
Правый берег высокий и гористый. Прежде чем лезть вверх, к королевскому дворцу, надо вспомнить, что из этой горы бьют горячие источники. В Будапеште их много, но эти ближе всего к центру города.
Термальная ванна возрождает человека, что необходимо перед посещением Буды.
Длинный барак под названием «Купальни Геллерт», в котором человек получает доступ к горячей подземной воде, стоит прямо на набережной, у подножия лесистой горы. Он разделен на две части — турецкую баню и бассейн. И туда, и туда вход стоит примерно 4 евро. Важно не ошибиться. Бассейн -- налево, с самой обычной водой, ничем не отличающейся от нашей. Так что нам направо, в турецкую баню. Ее центр занимает большая чаша с той самой термальной водой. Та же вода и в кранах. Вода не просто горячая, она насыщена кальцием, магнием и еще кучей каких-то веществ, которые придают ей необыкновенные свойства. Сидеть в ней можно бесконечно, а когда вылезаешь, во всем теле чувствуется такая легкость, будто ты если и не заново родился, то, по крайней мере, здорово выспался. Сил на Буду теперь хватит.
Буда на горе.
На вершину ходит маленький фуникулер. Стоит удовольствие более или менее приемлемо, 450 форинтов (рублей 60).
Наверху вагончик останавливается прямо у роскошного королевского дворца. От него открывается замечательный вид на весь Будапешт, а внутри находится Музей национального искусства. Краткий визит не предполагает посещения музеев, но здесь все-таки стоит взглянуть на подвальную часть экспозиции -- иконы XV--XVI веков и каменную резьбу, собранные со всей Венгрии.
Старая Буда начинается почти у дворца. На самом деле она представляет собой всего четыре улицы, параллельно идущие по вершине холма. Вокруг крепостные стены, возвышающиеся над мостовой в виде небольшой каменной загородки, но уходящие далеко вниз. Венгры не стали осваивать Буду по полной туристической программе, и это самое лучшее, что они могли сделать. Здесь тихо, уютно, почти никого народу, а в домах живут самые обычные венгерские семьи. Оживление только в самом центре, где Рыбацкий бастион и собор Матьяша. Здесь кафе, магазины, туристы. Кстати, если в собор не пускают, что бывает часто, надо подойти к охранникам и вежливо спросить: «Это католический храм?» Вопрос выдаст в вас человека, которому надо в храм не из праздного любопытства, и вас пустят.
Вдоль тихих булыжных улиц Буды стоят 2- — 3-этажные домики XVI--XIX веков, которым повезло: к ним всегда подходили очень бережно. Даже если фасад переделывают, кусочек обязательно оставляют в первозданном виде, как легкий намек на то, что здесь было раньше. За холмом лежит новая Буда, куда после старой лучше не спускаться, чтобы не испортить впечатления.
Цены в Будапеште приятно удивляют. Все чуть-чуть дешевле, чем в Москве — при том что минимальная зарплата в Венгрии 200 долларов, а минимальная пенсия 0.
В ресторане долларов за десять можно вполне прилично поесть. Кормят венгры очень хорошо. На первое — суп-гуляш или луковый суп, который они делают лучше французов. На второе — любое мясо, не ошибетесь. Для удовлетворения любознательности лучше ассорти на деревянном блюде — кусочки разного мяса, приготовленные разными способами. Салаты не бывают невкусными.
Покупать в Венгрии подарки — проблема. Трудно найти что-то совсем местное, характерное только для этой страны. Разве что съестное.
Венгрия известна колбасами и козьими сырами. Ну и палинкой, фруктовой водкой. Надо только не спутать ее с очень похожей фруктовой настойкой, которая — на любителя. Отличаются они градусами, водка крепче. Обычно советуют и токай — дескать, совсем не то, что у нас. Но я разницы не заметил. Покупать надо, конечно, в больших магазинах, а не в туристических лавочках на Ваци, где цены иногда втрое выше.
Обменников в Будапеште достаточно. Правда, изредка попадаются просто грабительские. Проверьте, нет ли каких-то дополнительных условий (плата за каждую операцию, процент за услуги, специальный курс для маленьких сумм), и знайте, что разность курсов покупки и продажи должна быть действительно очень маленькой, 10 форинтов — уже много. За евро дают 250-255 форинтов, за доллар — 210-220.
Несколько предупреждений. В Венгрии довольно хорошо развита преступность.
Местные жители объясняют, что виноваты не они, а криминализированные румыны, которые приезжают из своей бедной страны и устраивают всякие беспорядки. Виноваты, по словам венгров, также турки и поляки. Машины воруют, прямо как у нас. Странно видеть в Будапеште, по-европейски благополучном и спокойном городе, машины с мощными замками на руле и педалях. Целый металлический круг с хвостом, упирающимся в лобовое стекло, даже у нас таких нет.
Обнаружил я здесь и забытых у нас наперсточников. К чести венгров, надо сказать, что наперсточники оказались иностранцами. Утверждали, что поляки, но между собой говорили почему-то по-итальянски. Вероятно, маскировались. Ставки у них ого-го — от 50 евро.
Еще один нежелательный элемент — уличные девушки (не путать с проститутками).
Стоит мужчине выйти из гостиницы одному, как к нему немедленно подходит парочка девушек, которые завязывают якобы непринужденную беседу и предлагают пойти выпить чего-нибудь. Пострадавшие рассказывают, что суммарная цена бокала пива для мужчины и двух каких-то шипучек для дам оказывается этак под 200 долларов… Проституция запрещена, поэтому девушки скрытничают. На мой откровенный вопрос «Вы, девушки, проститутки или нет?» они ответили, что не проститутки, а фехтовальщицы. Но глаза говорили о другом…
Впрочем, все это пустяки. Самое неприятное — это все-таки то, что мы ни единого слова не можем понять в их языке.
Венгры говорят довольно быстро, размеренно и почти не делают ударения внутри слов. Этот равномерный поток абсолютно бессмысленных звукосочетаний страшно угнетает… Английский знают многие, но все же их не так много, чтобы в магазине или ресторане приезжие не испытывали проблем. Французский распространен почти так же широко, как английский. Русский помнят те, кому за 40, но только отдельные слова, а не так, чтобы объясняться.
