Перво-наперво оставляем дома маленьких детей и начинающих дайверов. И тех и других — для их же безопасности и во избежание разочарования. Любой местный маршрут минимум наполовину состоит из технически сложных погружений. Сильные подводные течения — фирменная марка мальдивского дайвинга — заставляют попотеть даже опытного морского волка.
На Мальдивах течение нередко так разбрасывает группу, что у дайв-гида нет возможности контролировать всех участников, и тут уже рассчитываешь только на себя и партнера-бадди. По умолчанию на островах принята договоренность: если пара ушла в отрыв, остальные продолжают движение. Даже если группа маленькая или сопровождают ее два гида, риск потеряться все равно есть. Так что и с сертификатом Open Water Diver, и тем более без сертификата безопасней поехать на один из местных курортов и нырять там на дайв-сайтах, лучше всего — в компании инструктора, выполняющего роль бадди.
Но и на сафари можно получить удовольствие от открытой воды, если не жадничать и ограничить программу «легкой нырялкой». Тем более что, перемещаясь от атолла к атоллу, яхта минует десятки островов (необитаемых), деревень и курортов, то и дело выгружая пассажиров на прогулку или пикник на пляже. Ну а если не забыть и о рыбалке, то понятно, что на сафари несовестно сагитировать и совсем «сухопутных» друзей, предпочитающих любоваться морскими глубинами разве что в фильмах Кусто.
Снаряжение
Что паковать в дайверскую сумку? Если вопрос о покупке снаряжения еще в силе, решить его выгоднее именно на Мальдивах. Цены в магазинах Мале ниже московских на 20%, а в мальдивском дьюти-фри — так и на все 30.
Идеальный вариант — неопреновый монокостюм толщиной три миллиметра с длинными штанинами. Плотнее вроде бы ни к чему — температура воды на глубине 15-30 метров здесь круглый год 28°C, а время погружения не превышает часа. К костюму непременно нужны крепкие боты и хотя бы самые обычные перчатки: в некоторых случаях не обойтись без троса.
Обязательны также компас, специальный компьютер, бокс для фото- и видеокамеры (достать его на месте довольно сложно), сильный фонарь для ночной фотосъемки, маркерный буй. Буй на островах — предмет первой необходимости: невозможно предсказать, где тебя вынесет на поверхность и как наглухо скроет от сопровождающей лодки. На любом сафари-боте буйки есть, но не всегда по числу участников, так что лучше обзавестись собственным. Вероятно, полезны будут крюки на веревках — для крепления на рифах, когда нет уверенности, что сумеете совладать с течением.
Для тех, кто плавает медленно и может отстать от группы, неплохой вариант — подводный буксировщик. На яхте, скорее всего, есть хотя бы один, но станет ли он вашим? А вот средства связи — сотовый, переносная рация, — пожалуй, и не нужны. На Мальдивах привыкли отыскивать и собирать дайверов с довольно протяженных участков, и не было случая, чтобы кого-то забыли.
Время и место
Для дайв-сафари на Мальдивах не бывает неудачных периодов. Самыми дождливыми до недавних пор считались июнь и июль — месяцы юго-западного муссона. Но в последнее время глобальное потепление доносит и сюда свои сюрпризы: ноябрь и декабрь 2006 года по уровню осадков обошли летний сезон дождей! А потому — можно ли загадывать?
Однако муссоны — юго-западный (с мая по сентябрь) и северо-восточный (с ноября по апрель) — влияют на миграцию подводной живности. Манты и китовые акулы предпочитают курсировать близ восточных островов архипелага в юго-западный муссон и неподалеку от западных — в северо-восточный. Впрочем, поскольку маршруты сафари обычно круговые, то шанс увидеть этих красавцев одинаков практически в любое время года. Важнее другое. Дождливым летом идет буйное размножение планктона, и видимость бывает хуже обычной. Но зато обилие еды выманивает из глубин множество морских жителей, в том числе стаи сероперых акул и рыбу-молот. С ноября течения набирают силу, видимость улучшается, и наступает отличное время для глубоких погружений и дрифта. Впрочем, на видимость в океане и перемещение его обитателей лунные фазы влияют не меньше, чем муссоны. Поэтому учесть все факторы и составить идеальную программу сафари довольно трудно, многое все же зависит от удачи.
Самые популярные маршруты проложены между южными атоллами Ари, Фелиду и Мулаку, где рифы меньше всего пострадали от теплого течения Эль-Ниньо. В 1998-м этот «малыш» принес ураганы Южной Америке, наводнение — Японии и Индонезии и тяжелую болезнь — рифам Индийского океана. На юге архипелага восстановление колонии полипов идет быстрее, там и курсируют почти все дайверские яхты, а их на островах около сотни.
Сафари-бот на Мальдивах — это целая «эскадра» из комфортабельной яхты, лодки-дони, где хранят дайверское оборудование и компрессор, и маленькой моторки-динги для хозяйственных нужд и разведки на местности. Яхта целиком отведена под размещение и отдых участников сафари, каюты занимают несколько палуб. Венчает эту пирамиду сандек с навесом и диванчиками по периметру — там загорают, а в спокойные ночи, в штиль, даже спят. Иные яхты весьма вместительны и напоминают скорее отель с комфортабельными номерами. Но многочисленной группе сложнее почувствовать себя командой. К тому же в ее состав могут попасть дайверы не только разных национальностей, но и разной опытности, а потому есть риск, что для профи сафари будет скучноватым, ведь они вынужденно станут подстраиваться под усредненную программу большинства.
Дайв-клубу или компании друзей проще зафрахтовать маленькую яхту. Не беда, что часть кают не балует простором, — в тесном кругу и плыть душевнее, и программу согласовать проще, и погружения интереснее. Если вообще непринципиально, на чем плыть и с кем нырять, можно сэкономить, присоединившись к иностранному фрахту, — европейцы предпочитают яхты экономкласса, где не только телевизор один на всех (если есть), но и душевая — одна на две каюты. Дайв-гиды на мальдивских яхтах чаще местные, иногда мальдивец и европеец работают в паре. Язык общения — английский. Погружения совершают с дони: дайверы встают вдоль бортов и одновременно широким шагом заходят в воду, что дает возможность группе не потеряться на спуске.
Под водой
Программа сафари обычно включает три погружения в день, но в сумме дайвов может быть меньше, чем запланировано. Ничего не поделаешь — Индийский океан менее предсказуем, чем аквариумное Красное море, и переход от одного сайта к другому в отсутствии штиля может занять порой на три часа больше обычного. Если дайвер предпочитает нырять в напряженном режиме, можно выбрать сафари с маленьким охватом территории, благо в дайв-сайтах недостатка нет. Но, откровенно говоря, Мальдивы не то место, где стоит гнаться за количеством.
Распорядок дня на яхте традиционный. По сигналу рынды ранний подъем, инструктаж и кофе на скорую руку, первое погружение, завтрак, второе погружение и т. д. Дайв-гид должен не только обрисовать план погружения, но и определить, готова ли к нему группа (что, кстати, мальдивцам сделать бывает нелегко — свою адекватность после посиделок за полночь лучше оценивать самому). Второй немаловажный момент — проверка оборудования и надежное закрепление на себе всех дайверских приспособлений. Под напором течения думать о съемном объективе фотокамеры уже не с руки, тут бы маску с лица не сорвало.
Покоряя вершины Мальдивского подводного хребта, не зазорно вообразить себя альпинистом: поднимаясь над водой, некоторые из коралловых рифов образуют атоллы — Лаккадивские, Мальдивские и Чагос. Но в отличие от скалолазов дайверам мало просто ступить на вершину, им нужно всесторонне ее исследовать.
В этом смысле интерес на Мальдивах представляют тилы (thila) и канду (kandu). Тила — плоская верхушка рифа на глубине 10-20 метров, кишащая всевозможной живностью. В условиях сильных течений непросто осуществить спуск точно на плато, не промахнувшись и не унесясь в океан. Здесь нужны высокая скорость снижения и немалая доля везения. Тот, кто все-таки в цель не попал, потом долго выгребает против течения. Если же все прошло удачно, можно закрепиться на рифе и наблюдать за кормежкой здешних обитателей и охотой пришлых хищников, а насмотревшись, позволить течению нести себя мимо коралловых стен. Во время смены лунных фаз поток может быть таким сильным, что группу проносит мимо нескольких тил! Где всплывешь после такого пробега, и не угадаешь.
Да и всплыть-то — задача сама по себе непростая. На тилах то и дело попадаешь в водоворот и, несмотря на поддутый жилет и отчаянное махание ластами, вынырнуть из такой «центрифуги» очень сложно. Многих дайверов Мальдивы захватывают этим опасным аттракционом чуть ли не больше, чем всеми подводными красотами. Самая известная из тамошних тил — Maya Thila, охраняемая морская территория на атолле Ари. Диаметр плато всего 30 метров, а гроты и пещерки буквально напичканы всякой хищной живностью. Сильных течений тут нет, и ныряльщики любят навещать Maya Thila по ночам, в разгар акульей охоты.
Другое испытание дайверского пилотажа — канду, или каналы между атоллами. Во время прилива вода из открытого океана устремляется сюда, увлекая за собой стаи мелких рыб. Акулы и барракуды тут же строем возникают перед входом в канал, служа в свою очередь приманкой любопытным дайверам. Тех хлебом не корми — дай повиснуть у края канду и пощекотать нервы волнующей близостью крупных хищников, утешаясь тем, что человек для них биологической пищей не является, и в особо острые минуты сомневаясь, знают ли об этом сами акулы.
Когда течение меняет направление, количество живности в канале резко убывает, но дайв-гиды осведомлены об этом и умеют поймать нужный момент. При спуске на канду следует спикировать в открытый океан как можно ближе к краю канала и не позволить течению втянуть себя внутрь — дрифт лучше оставить напоследок, вдоволь нависевшись на краю и налюбовавшись рыбьей тусовкой. Мощь потока внутри канала подхватывает и уносит от начальной точки на три — пять километров, временами снова норовя поиграть в водоворот. Один из самых популярных канду — Embudhoo в заповеднике Эмбуду атолла Южный Мале.
Технически насыщенный дайвинг — большой плюс Мальдив, но не главный. Сюда приезжают, чтобы восхищенно созерцать опасную красоту мощных океанских созданий — акул и мант, скатов-орляков и иглохвостов, барракуд и многих других. Их не просто можно иной раз увидеть на атоллах — на дайв-сайтах их нельзя не встретить, а за время сафари некоторые успевают и надоесть. Как ни странно, в первую очередь это относится к красавцам мантам. На каждом атолле есть свои точки, куда гигантские скаты подплывают к рыбкам-чистильщикам для гигиенических процедур — и заодно позируют перед камерами дайверов. Самая близкая к Мале «станция очистки» расположена недалеко от курорта Paradise Island.
Вообще подводные обитатели атоллов не перестают удивлять опытных ныряльщиков своим спокойствием в присутствии людей, и в этом заслуга местных дайв-центров. Они делом воплощают принципы «дружественного дайвинга» и призывают к тому же своих клиентов: не беспокоить морских жителей даже случайными прикосновениями и ни в коем случае не разрушать хрупкие рифы.
По счастью, большинство представителей мальдивской флоры и фауны способны себя защитить, а до некоторых не так-то просто и добраться. Мечта дайвера на Мальдивах — встреча с крупнейшей из акул, китовой. Она же и самая безобидная в своем семействе, так как пищей ей служит исключительно планктон. Опасность представляет разве что случайный удар ее плавника, ведь вес этой огромной рыбины может достигать 12 тонн. Серые, черные, белоперки и акулы-няньки — не такая уж редкость, но встреча с китовой акулой (даже там, где ее высокая вероятность подтверждена тысячей очевидцев) — большая удача. Еще одна капризная красавица и столь же желанная для ныряльщика «добыча» — рыба-молот. Обитают «молотки» довольно глубоко и на промысел выходят по ночам. И, пока они где-то там заняты охотой, дайверы замирают в открытом океане на глубине 30 метров и терпеливо всматриваются во тьму. Одна из самых известных точек наблюдения за этими представителями акульего племени — у атолла Ари.
Кроме дайвинга
Дайверы, как и прочие существа, предназначенные для жизни на суше, испытывают время от времени законную потребность хотя бы потоптаться на ней. И Мальдивы этому нисколько не препятствуют! Первая вылазка с корабля происходит обычно день на третий, когда самая острая жажда ныряния уже утолена. Островов в архипелаге больше тысячи, около 70% необитаемы, но каждый кому-нибудь да принадлежит. Официально вся мальдивская суша — собственность государства, передаваемая во владение компаниям и частным лицам, а фактически — продаваемая и легко меняющая хозяев. Самовольная высадка на остров чревата штрафом — здесь принято предупреждать о визите и платить гостевую пошлину (от 2 до 30 долларов с человека), даже если причалили просто размять ноги.
На острове-курорте временные гости вправе искать любых развлечений, лишь бы оплатили счета и покинули берег в условленное время. Яхты редко выбирают «жертву» среди скромных отелей, предпочитая ресорты с хорошим набором ресторанов и анимацией. Конечно, сервис для дайверов не самоцель, но после усиленного закармливания рыбой в кубрике корабля лазанья и ресторанная сервировка доставляют такую искреннюю радость, какую мало кто из обычных путешественников испытывал. Однако к чести дайверов надо сказать — после таких визитов им и в голову не приходит поменяться местами с сухопутными туристами. С некоторым высокомерием и жалостью даже взирают они на своих оседлых собратьев и с чувством глубокого удовлетворения — на расценки отельных баров: пусть и дорог на российский пересчет алкоголь на яхте, а все дешевле, чем на курорте!
Необитаемые острова при ближайшем рассмотрении не такие уж безлюдные — почти наверняка на большинстве из них есть смотритель. Это ведь только на картинках прибрежный песок всегда безупречно чист, а на деле его усердно замусоривают океан и древесная листва. Вот и нужен кто-то, приводящий пляжи в божеский вид и заодно следящий, чтобы гости увозили с собой остатки пиршеств. Пикник организует команда яхты, делая это непринужденно и мастерски! Стол создают прямо из песка, которому искусно придают форму гигантской рыбины, со светом луны и звезд соперничает свет зажженных свечей, и шорох волн тонет в нарастающем гуле барабанов.
Если в команде есть умеющие по-настоящему танцевать мальдивский бодуберу, а такое иной раз бывает, робинзонам гарантированы сильнейшие впечатления. Мальдивцы — народ скорее меланхоличный, но в этом проафриканском танце, который исполняют полуобнаженные мужчины под бой больших барабанов, они проявляют недюжинный темперамент. После такой экспрессии дайверам ничего не остается, как сымпровизировать дискотеку в стиле всех прошедших годов и отойти ко сну тут же, под сенью пальм.
Поездки на обитаемые острова взывают к сдержанности. Если жителей столицы давно не удивишь наготой, провинциалы, как обычно и бывает, — люди консервативные. В островных деревнях мастерят лодки, рыбачат и вялят рыбу — неспешный промысел немногих живущих там взрослых. Деревенская молодежь работает на курортах, но при любой возможности навещает родных. Правда, возможностей мало: отпуска редки и путь домой зачастую неблизок. В родной деревне подрастают и дети молодых пап — на курортах разместить семьи персонала просто негде. Подолгу разлученные пары принимают ситуацию спокойно: на островах, где супруги большую часть жизни вынуждены проводить порознь, она закреплена веками. Но одно из ее последствий — самый высокий процент разводов в мире. Свадьба — не торжество, развод — не трагедия, многие женаты и замужем не единожды. Но никакие семейные перипетии не мешают мальдивцам проявлять гипертрофированную ответственность за своих детей и стариков.
