Удивительно, но факт: сколько лет Болгария считалась «не заграницей», наряду с ущемлением прав курицы, была чуть ли не 16-й республикой Советского Союза, а тронь любого старше 35 лет — он высыплет вам на голову кучу штампов. Вроде сигарет «Ту — 134», черноморских пляжей, бренди «Слънчев бряг» с одноименным курортом и тому подобных несуразностей. Фактически это все примерно так же соответствует Болгарии, как Украине — борщ и сало. Да, сало на Украине есть, конечно, есть, но это вовсе не Украина.
А дух и суть одной из самых старых стран Европы и первого члена ЕС, использующего кириллицу, сосредоточены не в розовом масле и не в теплом песке Албены, а в старинных церквах и монастырях, в православной вере, сохраненной под пятисотлетним турецким владычеством. И еще в «чашмах», источниках живой воды из чрева лесистых гор, с любовью выложенных камнем, чтобы каждый мог подставить губы под искристую влагу и, напившись, поблагодарить Бога и людей за такую красоту.
Именно в этой связи рассказывать о черноморских курортах особо нечего, кроме того, что они сильно разрослись, похорошели и принимают гостей со всей Европы, поскольку отдых в Болгарии считается очень дешевым. Разве что несколько любопытных фактов, например, почему они так называются.
Что касается Албены, то все началось с писателя Йордана Йовкова, который писал о крестьянах, живущих в приморском районе, среди густых лесов, а особенно много писал о местных женщинах. Самой красивой среди всех персонажей была девушка по имени Албена, и с легкой руки писателя в Болгарии появилось множество Албен, а курорт, сооруженный в 1968 году, тоже получил это имя. И вообще все первые отели в этом районе назывались по именам других героинь Йовкова. А от густых лесов остался только национальный парк в устье реки Паторска с уникальным болотным подснежником. Сразу пару слов о реках. Болгары очень ими гордятся, наносят на карту толстыми синими линиями и с удовольствием купаются в бурных потоках, где воробью примерно чуть выше колена. Зато в них водится вкусная форель. Едешь вдоль такой артерии по извилистой горной дороге и наблюдаешь на горячих камнях посреди брызг и пены расслабленные тела. В море болгары купаются в основном в конце июля, когда температура воды около 27 градусов, и, конечно, избегают популярных курортов. Но если кто видел комиксы великого Бидструпа, то знает, что когда в 1956 году на месте дремучего леса начали строить курорт Золотые Пески, купающиеся болгары там были.
Кроме того, в те времена на Золотых Песках было огромное количество черепах и всяких гадов, способных отравить всю прелесть пребывания на пятикилометровом пляже. И вот тогда хитрые люди привезли две машины ежиков, которые употребили всех змей в пищу. Черепах растащили на сувениры туристы, а вот куда потом делись ежики, неизвестно. Так что на всякий случай внимательно осматривайте место, куда вы собираетесь уложить свое великолепное тело.
Но стоит только отвлечься от моря — и вы увидите страну совершенно в ином обличье, представшем перед нами благодаря усилиям Национального агентства по туризму Болгарии. Буквально в 15 минутах езды от Золотых Песков в скалах приютились остатки монастыря Аладжа. Aladzha — «пестрый», «красочный», вероятно, происходит от восхищения турок (с помощью которых монастырь и прекратил существование) цветными росписями, украшающими высеченную в 40-метровом известняковом утесе маленькую церковь. А в целом помещения монастыря высечены в двух ярусах, соединенных между собой внешней деревянной лестницей. На нижнем ярусе — монастырский храм, кельи, кухня, трапезная, церковь для отпевания, склеп и хозяйственные помещения. Второй этаж — упомянутая пестрая часовня.
Но на самом деле на словах это все выглядит гораздо красивее, чем в жизни. Скала мягкая, рушится, и большинство помещений закрыты для посещения. У нас в Крыму пещерные города и монастыри во сто крат лучше. Только у нас это все загажено, а братья-болгары оформили территорию культурно, организовали музей и зарабатывают деньги на том, что есть. С 1906 года. Хотя посмотреть особо не на что, кроме как на море — вид сверху просто шикарный. Выходили сюда на заре люди в черных одеждах и любовались умытым солнышком, выныривающим из лазурных волн, чтобы снова обогреть этот грешный мир.
И чем дальше от берега вы удаляетесь, тем насыщеннее впечатления. Так, приморские отели ни в какое сравнение не идут с домами в деревне Арбанаси, почти полностью объявленной памятником архитектуры мирового значения. Дело в том, что во времена турецкого ига Арбанаси чувствовала себя очень неплохо. Султан Сулейман Великолепный подарил зятю эту местность, а тот, видимо, был большим либералом, отчего местные жители имели право носить оружие и торговать где угодно. Чем и занимались с большим успехом. Возили товар в Турцию, Персию и даже Индию, а на вырученные барыши строили себе мини-крепости, в которых уже в XVII веке была канализация. Которой в Версальском дворце еще не было.
Но главное в Арбанаси — церковь Рождества Христова, для Болгарии того времени — уникальная. Дело в том, что турки запрещали строить православные церкви выше всадника на коне с поднятой саблей. И саблю поднимали очень неохотно. Поэтому болгары были вынуждены вкапывать церкви в землю. А тут огромное (в сравнении со стандартом) помещение, разделенное на мужскую и женскую части, только внешне — обычный жилой дом. Внутри же не менее уникальные росписи. Во-первых, «коло жизни»: одновременно календарь и повествование о конечности существования каждого человека. А во-вторых, роспись, рассказывающая о самых важных событиях в жизни Христа, где внизу вместо 12 апостолов художник в нарушение канона изобразил великих ученых античности — Платона, Аристотеля, Галена... Вроде бы кощунство или еще что нехорошее. Но если задуматься, то образованные творцы хотели сказать людям: в основе нашей веры — вся мудрость мира…
Раз уж мы вспомнили о турках, 500 лет сидевших на шее у болгарского народа, то сразу стоит рассказать, почему болгары — единственная нация в мире, кивающая наоборот. То есть качают головой вправо-влево, если «да», и кивают, если «нет». Как объяснил нам истинный болгарин Митко Хитов, турки периодически предлагали местному населению сменить веру. Грубо приставляя при этом саблю к горлу. Кивнешь — будет дырка. Поэтому приходилось соглашаться, качая головой. Так и закрепилось. Но не все у турков получалось так уж легко, иначе не остались бы во всей Болгарии старинные церкви и православная вера. Хотя по сей день сохранились горные села, где половина жителей — православные, половина — мусульмане, или нижнее село чтит Коран, а верхнее, куда народ убежал, читает Библию.
С того времени здесь чтят национальных героев, борцов с турками. Повсюду стоят памятники, изображающие суровых мужиков в высоких шапках и с оружием. Это могут быть такие гиганты, как Васил Левски или Бачо Киро, а могут быть и просто безымянные гайдуки, не боявшиеся никого и ничего, по утрам бившие турка, а по вечерам кушавшие жареного барашка под красное вино. Много в Болгарии песен, посвященных красному вину. А белому — только одна: «О, белое вино! Почему ты не красное?».
Конечно, были времена, когда другие народы платили дань Болгарии, провозглашенной ханом Аспарухом в VII веке и с той поры не менявшей названия. Храбрые болгарские воины, носившие на своих шлемах знак льва, давали по шее кому угодно, в первую очередь Византии. Причем неоднократно. О тех славных временах помнят камни крепости Царевец в Велико Тырново, столице Второго болгарского царства. В последний раз византийцы пострадали в 1185 году, в результате восстания, организованного братьями Асеном и Петром. Тогда Тырново стало столицей, а древние путешественники писали о красоте и мощи города, называя его «вторым после Константинополя». И еще о том, как в 1205 году хан (или уже царь) Колуян, младший брат Асена и Петра, дал по шее крестоносцам во главе с Балдуином Фландрским. Балдуин попал в плен у Андрианополя и отдал Богу душу в башне Царевца, которая с тех пор носит имя «Балдуиновой».
Велико Тырново, с его горами и замком, с быстрой речкой Янтра, — пожалуй, один из самых красивых городов страны, и по количеству церквей на душу населения город — один из чемпионов. Вообще в Болгарии, по разным данным, насчитывается около 150 монастырей. Самой историей им было предназначено стать основой болгарской культуры в условиях ее уничтожения, духовными центрами государства, хранителями национального самосознания. Монастыри давали убежище философам, писателям, просветителям. Знаменитый революционер Васил Левски тоже скрывался в монастыре. Только в женском.
Особая роль монастырей в многовековой исторической драме Болгарии обусловила то уважение, которым они пользовались и столетия назад, и во времена развитого социализма. При коммунистах монастыри и храмы всегда оставались действующими. Точно так же памятники российскому императору Александру II, освободителю Болгарии, а также памятники русским солдатам спокойно соседствовали с памятниками социалистических времен. Сердце тронула табличка со стихами, оставленная в 1944 году Красной Армией на храме Рождества Христова, в котором захоронены останки воинов, погибших во время героического «сидения на Шипке». И еженощно вот уже 130 лет в крипте правят заупокойную службу монахи…
Самый крупный и, наверное, самый красивый монастырь Болгарии — тот, что основал в Рильских горах святой Иван Рильский. Правда, современный облик он приобрел лишь в начале XIX века, когда на собранные по всей Болгарии средства началась реставрация старых и строительство новых монастырских зданий. Но, тем не менее, турки во времена своего господства положительно относились именно к Ивану Рильскому — очень уж почитаемый это святой. Свидетельством тому — султанские фирманы, дающие монастырю право на собственность и привилегии. Монахов в обители (как почти во всех болгарских монастырях) весьма немного, зато туристов только за прошлый год побывало 70 тысяч. А вы — ни разу. И этот пробел нужно непременно восполнить.
